Karl Lagerfeld卡爾·拉格斐或許是世界上最知名的設計師，他2019年初離世，而他最新的中文版自傳2020年1月出版，應該說是目前最完整的一部卡爾的自傳。
卡爾1933年出生在德國漢堡一個富商家庭，按照現在的話說是個富二代。爸爸開了三家煉乳廠，爸爸年紀很大，媽媽比爸爸小近20歲，爸爸常年在外經商，媽媽對卡爾的影響很大。
1949年，16歲時卡爾就跟著媽媽在漢堡的大酒店里看了迪奧的秀，這無論在當時還是現在都是很難得的。不得不贊嘆一下卡爾有個富爸爸，還有個愛時尚的媽媽。卡爾會細細鉆研迪奧的時裝圖稿，他還有能力記住時裝秀上的每一套服裝，他的記憶力之強一直延續到他80多歲時。此時他就打定主意要干時尚，而且要去巴黎。
1953年，卡爾到巴黎時還不到二十歲，第二年也就是1954年卡爾參加了國際羊毛標志大獎的比賽，他贏得了大衣類別的獎項，而伊夫·圣羅蘭獲得了晚禮服類別的獎項，兩位青年才俊卡爾21歲，伊夫18歲，再次感嘆一下，出名要趁早。當時的評審巴爾曼和紀梵希分別邀請卡爾和伊夫到自己的時裝屋工作，卡爾答應了，伊夫則拒絕了，1955年伊夫去了迪奧。
卡爾一開始引人矚目的并不是他的才華，而是他的個性。他出手闊綽，像花花公子一樣講究衣著，遠比圣洛朗更加拉風。他開著父親送的 豪華敞篷車帶著伊夫滿巴黎游逛。
這兩位時尚大師的故事從此開始并糾纏一生，從親密無間到反目成仇，為了女性友人更為了男人，最終卡爾似乎占據了上風，當然這也不是本文的重點，網上相關故事很容易可以搜到，不在贅述。
離開巴爾曼后，卡爾繼續鉆研時裝行業的基礎知識，包括一些非常精細的技術，后來他加入了高級定制品牌巴杜Patou。
卡爾看好成衣的經濟潛力，這種模式可以實現自動盈利，所以他抓住了這次能讓時尚史改變方向的機會，他腦中只有一個想法，絕對要去蔻依Chloe工作。他知道蔻依當時是奢侈成衣的領軍品牌。
1964年卡爾加入Chloe，卡爾從早到晚都在工作：他最遲離開，最早到崗。書中寫到，他簡直是細節之王，絕不是鉛筆隨便劃拉兩下，勾個簡單的肩膀和袖子形態。如果有必要，他會給我們標注胸部的開縫、打褶等。一切都會說明清楚，真的太驚人了。他讓這個品牌覺醒，他為品牌增添了它原來沒有的獨創性、女人味和魅力。
在固定工作之外，他還成了自由職業者，成功與多家其他品牌簽訂合約。卡爾既不是老板也不是雇員，不屬于任何人。他為多家品牌建立了各自專屬的品牌認知，純靠他的文化底蘊和速戰速決的精神。
1965年卡爾與意大利奢侈品牌芬迪皮草展開合作。卡爾對其進行了現代化改造。他在工作臺一角畫出了兩個互相嵌套的“F”，意為“Fun Fur”（趣味皮草）。這個圖案成了品牌的標志。時尚史上最長久的合作之一由此展開，長達54年。
他有一套系統性的工作方法，保證一切有條不紊地推進，這其中也透出一股狂熱。
到1970年卡爾三十七歲時，這個通曉多種語言的卡爾已經在為二十多家品牌畫設計圖，每年創造將近兩千款服裝及配飾。
卡爾說：我可以做一系列昂貴的連衣裙，也可以做一系列便宜的連衣裙；我可以做一系列套頭毛衣，也可以做一系列泳衣，但是我絕不會做兩次一樣的東西，哪怕是發布到另一個國家。
這個產出量是驚人的，在電腦年代設計師要出款也都沒這么快，更何況還需要每一款都不同更要符合品牌的定位和風格。
卡爾在20世紀六七十年代的時尚界占據支配地位，他以雇傭兵之姿屹立業界，可以自由地接下各種任務，并以超強執行力完成。卡爾是聞名遐邇的工作狂，睡很少的覺，五點不到就起床，畫畫，不停地畫。他坐飛機，降落在米蘭，幾小時后重新起飛。在飛行途中，他便敲定了整個時裝系列，并設計了一些新裙子。
奢侈品牌“雇傭兵”的工作讓他得以在不同品牌、不同創意之間游刃有余，不會張冠李戴，創造力也絲毫不顯疲軟。除了秒出創意，卡爾的好口碑還在于，他不會為了一己之私，像吸血鬼一樣榨干這些品牌的價值。他尊重這些品牌的歷史、個性、規范，在此基礎上為它們添上現代的閃光。
在另外一個紀錄片里卡爾說他認為自己創造了一個職業，在此之前是不存在，就是從設計開發到市場營銷都一人包攬，后來他還拍攝廣告大片，他坦言如果不從事時尚，他會去做廣告。
八十年代初，卡爾開始準備接手香奈兒，當時香奈兒女士已經去世十多年。香奈兒的所有者韋特海默差一點兒就要把這個牌子出售，他們也考慮過伊夫圣羅蘭。韋特海默家族認為伊夫過于關注他個人的榮耀，所以試圖從別處尋找能融入這位傳奇女士固有體系的合適人選。
雅克·韋特海默詢問卡爾好友的意見：“我覺得卡爾棒極了。”他的完美在于他可以后退一步自省，跳出自身局限，可以設計桌子、椅子，什么都行！香奈兒當然也行！”這正是韋特海默想要尋求的平衡，卡爾很接近。他們不顧忌損失，一切交給卡爾自由定奪。卡爾立刻同意了，并且等不及要設計下一個時裝系列，也就是1983年春夏系列。
香奈兒所面臨的問題不在于繼承，而在于轉生。卡爾會在西服外套里放墊肩，之前從來沒有在西服外套里加過墊肩，我們把裙子變短，做跟高九厘米的鞋，如今九厘米算平底鞋，但是在當時，簡直令人眩暈！
1982年10月18日，第一場時裝秀引發了公憤，人們都在說’’我們來香奈兒可不是為了看這個的’’。所有人都在期待一套非常經典的東西，他卻打破了陳規。當然，這場秀的圖片和影像資料目前留存的很少，也可能品牌并不想再傳播。
這波媒體騷動之后，正式的高級定制時裝系列發布會定于1983年1月25日下午三點，在康邦街展廳舉辦。這個系列更乖巧，也更經典，同時不失創新張力，讓所有人心服口服，大家立刻為之傾倒。很快，女人們全都想穿香奈兒，盡管六個月前，誰也不愿穿香奈兒。這次時裝秀標志著卡爾正式加入香奈兒團隊，開啟了他作為藝術總監和品牌的長期合作。和芬迪一樣，香奈兒可以算是卡爾合作時間最久的品牌之一，也是最被世人知曉的。
卡爾在1984年創立了Karl Lagerfeld自有品牌。一直以來，他仿佛都在逃避自己的身份，所以猶豫了很久，才決定用自己名字作為招牌，印在衣服上。卡爾能在不同宇宙間輕松游走，切換完就把前面的徹底忘了。卡爾說：為此，我養成了一種健忘癥，很奇怪。如果在香奈兒的辦公室里問一件關于KL的事，我就無法回答。在KL，如果想問我一件關于香奈兒的事，我也不知道。拉格斐不愿念出自己的名字，而是使用縮寫“KL”。
擁有自己的時裝品牌一直都不是他的職業目標，這個自有品牌只是他為之效力的品牌之一。在KL，往后采用的姿勢也會和在香奈兒或芬迪一樣。
書中說到1997年KL品牌被關閉，此前13年里東家換了好幾輪：莫里斯·比德曼、科拉-雷維永、登喜路，再是厲峰集團前生的旺多姆集團。
在讀Tommy Hilfiger傳的時候，有提到2003年Tommy和Karl在巴黎見面，當時Tommy品牌放緩了，Karl建議Tommy買下KL品牌。于是Tommy開始推出KL品牌，但是兩季下來表現不好又擱置了。當時拉格斐的個人身份似乎無法帶動市場影響力。真正讓卡爾家喻戶曉的是2004年末與H&M的跨界系列，這也是瑞典快時尚巨頭的首次與時尚名人的聯名合作。Karl品牌目前的中國公司被七匹狼買下，市場正在推動中。
其實卡爾年輕時喜歡練肌肉和把皮膚曬成古銅色，中年以后開始發福，所以在九十年代我的印象中卡爾是個大胖子，常拿個折扇。2000年11月1日，卡爾·拉格斐啟動了一項飲食計劃，并制定了和五線譜一樣嚴密的規則，他的員工記下了醫生口述的菜譜，十三個月減重了43公斤。而我們現在所熟知的卡爾拉格斐的形象也就是在此之后形成的。
近十幾年，卡爾·拉格斐每年為Chanel制作8個系列，為Fendi 制作5個系列，同時還為他自己的品牌做設計。如果不知道他的過去和工作方式，我們會覺得他因為有團隊所以他自己可能并不需要實際做什么，而事實并非如此。
最后我們來談談看完本書的感受：
一、卡爾拉格斐的不同之處他只把自己視為一個設計師，他并不像同時代的設計師執著于推出自己的品牌，而是為不同的品牌推出符合品牌調性的設計。大多數設計師只能設計一種風格，Phoebe Philo、Raf Simons、Hedi Slimane，即使換了東家也是延續原來風格，當然能創造出一種風格已經很厲害了。
二、抓住了成衣的機會，從成衣起步，而不是巴黎傳統的高定，非常有遠見，看到了產業發展的趨勢，要知道在當時成衣是不受待見的。
三、由于對設計的喜愛，因此可以設計各種產品，范圍非常廣泛，我想這也與他喜歡讀書有關，他甚至自己有個小圖書館。
四、接手香奈兒時卡爾已經50歲，雖然此前已經有了30年的豐富經歷，但年齡不饒人，仍然能有創新精神，實在難能可貴。
卡爾拉格斐是傳奇，他成功塑造了自己，也將自己塵封了起來。未來是否還會有卡爾這樣的設計師出現，我們不得而知。
看完本書，從時尚產業角度，對于品牌如何挑選設計師，以及設計師如何選擇自己的職業道路應該有所幫助。
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這一期我們來談談加拿大出的幾個牌子產品都很極致。此前我們曾談過為什么英國出了這么多高街品牌，美國為什么出了這么多輕奢品牌，這都與國家的情況有關系，有興趣的朋友可以看葉眼觀潮之前的視頻。
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下午的時候正有一點要打瞌睡，手機里彈出一條消息港股五菱汽車（00305）直線拉升，首先反應出來的疑問是五菱不是上汽通用五菱嗎？應該是A股上汽集團（600104）的，怎么還有一個港股？
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這一期主要根據之前的一次講座內容整理，通過對歐美成功的設計師品牌的分析，以及共同點，得出設計師品牌取得成功的必要條件，觀點屬于一家之言，歡迎大家討論。
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