“如今奢侈品界談論高科技，就像談論高跟鞋一樣普遍。”Vogue 國際版主編 Suzy Menkes 如此評論。
在今年的紐約時裝周上，美國品牌 J.Crew 的模特們沒有走臺，只是在林肯中心的秀場上像店內陳設品一樣集體站了下臺。韓裔設計師 Yoeh Lee 干脆讓模特在曼哈頓街邊就走了起來，頭頂就是用于施工的腳手架。
到了周末，大批時尚編輯飛往了加州，有人打趣說，蘋果發布會才是紐約時裝周最重要的“時裝秀”。后來人們看到，iWatch 在巴黎時裝周上確實搶了不少風頭。你并不需要在現場，可能也沒有讀過 Suzy Menkes 的評論，但這不妨礙你在第一時間看到這些“秀”。它們同步于 Instagram 和其他社交平臺之上。
以前，Suzy Menkes 這樣的時尚主編通常坐在秀場第一排品頭論足，但現在，人人可以參與評論—只要擁有一部智能手機。“時尚應該屬于每個人，特別在這種全球化的世界，”在這個行業幾乎寫了一輩子、已經 70 多歲的 Suzy Menkes 習慣了這樣的現實，“當然對像我這樣以此為職業的人來講，這看上去非常困難。任何人都可以寫博客，可以有自己的意見，但傳統意義上，我們都追尋''學者或是有經驗的人的意見''”。
秀場直播變得越來越流行。時裝設計師 Tom Ford 一度抵觸秀場被拍照，擔心泄露出去，但從這一季開始，他的秀場也開始直播。在接受媒體集團 Condé Nast（康泰納仕）旗下網站 Style.com 的采訪時，他甚至表示，“Instagram 比雜志采訪和評論更有影響力。”Prabal Gurung、Donna Karan、Marc Jacobs 和剛剛離世的 Oscar de la Renta，則更早開始嘗試秀場直播。“直播這件事在體育賽事里早就習以為常，為什么不能用在時裝周上？”時尚趨勢預測機構WGSN的全球高級編輯 Rachel Arthur認為這是大勢所趨，“倫敦時裝周這一季超過90%的秀在直播，上一季是 80%。”
一旦用娛樂業的視角去看待這一切，一切都不會太令人驚訝。Rebecca Minkoff 在這一季全部秀開始之前，在 Instagram 上發出了一些照片，一種是靛藍色，一種是印花，讓人們選擇哪種更好。Arthur 覺得“這并不復雜，卻讓人們感覺參與其中。”Fendi 甚至動用了無人機，雖然看上去這跟時裝一點關系都沒有，但人們卻因此在不斷地談論它。你可能也留意到Rauph Lauren新一季服裝的智能面料，上面布有傳感器，顏色和材質可以隨外界聲光電的變化而變化，但 Polo Rauph Lauren 的秀顯然被談論得更多。它在紐約中央公園租了一個湖，打造了 18 米高的水墻來展示一些 4D 圖像，效果如同邁克爾·杰克遜幾年前的月光漫步。服裝雖然看上去模糊不清，但這似乎也毫不重要。等到結束時，Ralph Lauren 幽靈一樣地出現，又在水幕中消失了。這段炫目的視頻在 YouTube 上的點擊量將近 7 萬。
不僅是品牌，時裝周自身也希望在較量之中增強自己的存在感，技術就成為了創造差異的手段。NET-A-PORTER 創始人 atalie Massenet 不久前稱，希望倫敦成為“最技術化的時尚資本之都”。78% 在倫敦時裝周開始前接受英國時尚協會調查的受邀者表示會發推文，最終有 30 萬條推文和 10 萬張以倫敦時裝周作為標簽的 Instagram 照片。
這種第一時間看秀和展現的急切心理，也蔓延到消費層面。傳統的時尚周期需要等待 4 到 6 個月，產品才可以到達貨架，而現在人們希望更快獲得 T 臺上的服裝。毫無疑問這種即時獲得的心態是電子商務培養的。能及時預訂秀場服裝的網站 Moda Operandi 在過去幾年內人氣迅速增加，快時尚品牌 Topshop 走得更加極端，在今年倫敦時裝周上，人們可以在看秀當天就在店內買到T臺上的6件服裝和配飾。
“Topshop 模糊了不同季節之間的差異，令消費變得''跨季''，”Arthur 評論說，“它無需經過買手，但其他很多品牌不會這么靈活。”
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