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男人究竟應(yīng)該怎么穿和穿什么的問題按照現(xiàn)在的趨勢看來真是令男人自己都心生幾分疑慮了。Raf Simons本人只是冬長夏短一種襯衫長此以往；Alexander McQueen 的寬肥牛仔褲看似和高端時尚沒有半點干系；Stefano Pilati 稍微愛打扮些，但至少還在穿男裝。這些設(shè)計師在自己保持著正常甚至死板的個人穿著時卻把男性時尚推離了'Masculinity'的軌道。

只怪男裝周上這股雌雄同體的味道在作祟，再看那些還走大男子主義路線的品牌如Belstaff，Dolce&Gabbana已經(jīng)覺得有點乏味橫生了。男人現(xiàn)在需要的是尺寸更短的上衣，達到Prada那樣幾乎露出肚臍的尺度至少可以讓自己對縮了水的棉衫重復(fù)信心；材質(zhì)如Burberry和Yves Saint Laurent 那般詩意的褲子——合體、略帶僵硬但仍顯飄逸的硬紗，Stefano Pilati甚至還在褲子的設(shè)計上用了輕透的薄紗，配以同色底褲。這難道是要男人們也必須明白Saint Laurent發(fā)明的襯裙有多重要嗎？

近年來，把男裝界"帶壞"（當(dāng)然這不是貶意的）了女人不用多想，一定就是Miuccia Prada了！她在08秋冬系列把男人的身體緊緊地綁了起來，還咄咄逼人地配以肉色。不過Alexander McQueen此次更是完美地繼承了這兩點。緊，是McQueen的第一重點，其次則是把衣褲用透明、肉色和黑、熒光、反光面料相配，勾勒重塑身體的輪廓。這些衣服穿起來真是夠刺激的。

我覺得Miuccia這女人總是想方設(shè)法暴露男性脆弱的一面。女人都說男人要有堅實可靠的肩膀，Miuccia就硬是要男人亮出肩膀曬一曬；襯衣套襯衣和加長再加長的Polo Tee，都用了層疊甚至有點邋遢的穿法。在顏色和把褲子放松這兩件事上表現(xiàn)了她對男性的唯一"尊重"。不過在袖子上，這與她的"攻擊"是絕對無關(guān)的。各種各樣的袖口是這次設(shè)計師共同關(guān)注的亮點。

褲裝在卷起褲邊、收起褲角、縮短褲長上，09年的春夏變得大為收斂；不過另一方面，褲子的顏色和印花可是就此正式復(fù)活了。Gucci有俗艷的熒光粉紅，雖然根本比不過Jil Sander淡粉配黑色側(cè)邊的恰到好處，但是這般興風(fēng)作浪胡鬧的勇氣還是值得一提的。最需要夸獎的是Roberto Cavalli那些棕櫚葉、POP版豹紋、荊棘和花卉圖案，簡直要我說出美不勝收這個詞來。

就算Jean Paul Gaultier早就為男人設(shè)計了裙子也只敢保險地讓肌肉極度發(fā)達的模特去穿，Hedi Slimane也做過裙子，但還是要拼命把它們雄性化才行，Martin Margiela的裙子只不過是件藝術(shù)品。不過Rei Kawakubo很直接，她不需要肌肉猛男，也不要"陽剛的裙子"這種怪胎，她讓自己的折紙式面料裙留在藝術(shù)品與商品之間的位置。主要目的就是嚇嚇男人，讓性別概念在今天的時裝中再模糊一點。

如今的男裝設(shè)計經(jīng)常被評論說"Margiela 早就有類似的主意；Helmut Lang曾經(jīng)也這么設(shè)計過；Raf Simons早幾年就這樣做了……"但是翻看被指概念相似的設(shè)計，現(xiàn)在的設(shè)計師們心里應(yīng)該可以不以為然的說上一句：我的設(shè)計比起他們之前的可是更加中性化了。

Jean Paul Gaultier曾說過他主張性別平等。現(xiàn)在看來，設(shè)計師已經(jīng)開始讓男人們上路了。只是到底有幾個男人敢現(xiàn)在就邁出這一步呢？