從一年一次到一年兩次，從靠國際大牌吸引眼球到扶持本土時尚產業，上海時裝周正在變得越來越專業和龐大。但是，距離＂打造全球時尚品牌商貿中心＂的目標，還有多遠？
B=《外灘畫報》
Y=葉琪崢
B：本月中旬，2011秋冬上海時裝周就將舉行，同期上演的還有Mode Shanghai 2011上海國際時尚服裝展覽會。后者是一個怎樣的展會？與上海時裝周同期舉行，又意味著什么？Y：Mode Shanghai這次是第二屆舉辦，它是連接零售商和時尚品牌的專業展會，事實上并不面向大眾消費者。它與巴黎的Pret a Porter女裝成衣展、Pitti Uomo佛羅倫薩男裝展和美國拉斯韋加斯的Magic展是同一類型的。
Mode Shanghai與上海時裝周同期舉辦可以讓資源整合起來，無論對參展做秀的品牌，還是前來尋找商機的零售商代理商和前來報道的媒體都可以最短時間有所收獲。
B：依照國際慣例，上海時裝周也是每年舉行兩次。但是春夏時裝周和秋冬時裝周的形式、內容和規模似乎都有所不同，也沒有固定的選址。這是為什么？
Y：這其實有歷史原因，上海時裝周每年兩次舉辦還是近幾年的事情，03年開始上海時裝周開始作為一個單獨活動每年下半年舉辦，而上半年的上海時裝周是屬于每年舉辦的上海國際服裝文化節的一個子活動，而上海國際服裝文化節已經舉辦了近二十年，可以想見從九十年代開始的這一活動定位是向大眾普及時尚，它還包括服裝論壇、服裝設計比賽等相關活動。
因此，前些年的上海時裝周一般上半年在一個新建成的創意園區舉辦，與上海國際服裝文化節配合，而下半年基本固定在復興公園搭建帳篷舉辦。
此次，隨著Mode Shanghai和上海時裝周的同期舉辦，更重要的是主辦相關活動的組織整合起來，未來活動時間和地點會逐漸固定下來。
B：你第一次參加上海時裝周是何時何地？讓你印象最深刻的又是哪一屆？
Y：首次參加以“上海時裝周”名稱舉辦的活動是2003年10月在浦東濱江大道，有很多大牌辦秀，包括Ferragamo、Lanvin、Vivienne Westwood等。此后幾年在上海時裝周做秀的知名品牌還有Nina Ricci、Karl Lagerfeld Gallery、Jean Paul Gaultier等。2006年法國高級時裝公會帶來了6位法國新銳設計師，那屆的設計師還有英國的Julien MacDonald、Unconditional和印度的Manish Arora。
不過令我印象最深刻的是2009年上半年的上海時裝周，因為在組委會的支持下有許多本土年輕設計師參與。
至于觀眾最多的一場秀應該是去年的Ann-Sofie Back，那場秀最后人多到觀眾坐在第一排前面的地上，搞得front row變成第二排了。
B：根據以往參加上海時裝周的經歷，你曾注意到哪些成功或失敗的嘗試，有哪些需要改進的地方？
Y：上海時裝周初期邀請諸多大牌前來做秀非常引人注目，但這一方式并不能持續。因為大品牌如果要推廣并不一定要參加上海時裝周，自己單獨舉辦一場大型活動會效果更好。因此，在此后幾年，上海時裝周在缺乏大牌的情況下吸引力受到影響。
這里不得不扯遠一些，世界各地的大城市基本都有自己的時裝周，但是大多數都只是當地的活動。真正能持續且有影響力的時裝周一定是能夠為做秀品牌帶來生意的時裝周，否則品牌很難堅持在一個城市長期固定參加，因為如果僅僅是起到媒體推廣作用，品牌完全可以選擇不同城市巡回來覆蓋最大人群。
舉例來說，洛杉磯時裝周在堅持數年后不得不關閉，照道理洛杉磯是美國西海岸的大城市，操辦時裝周的IMG集團既有經驗又有實力，但是洛杉磯本地時裝品牌對此卻并不熱衷，而情愿去紐約時裝周，最終贊助商也不愿投入而只能結束。相比較，同是IMG舉辦的邁阿密泳裝周雖然活動規模不大，但卻相當熱火。
B：在你看來，國際上哪個著名時裝周的模式以及經驗最值得上海時裝周借鑒？
Y：巴黎、米蘭、倫敦和紐約四大時裝周各有不同，巴黎無法超越、米蘭有大品牌，這兩個時裝周參加的品牌都很重要，以至于將男裝和女裝隔開一個月來分別舉辦。倫敦雖然匯聚新銳前衛設計師，但倫敦時裝周在四大時裝周中影響力最小。巴黎、米蘭和倫敦三個時裝周的一大共同特點是以出口為主，也就是這些品牌的做秀目的是讓世界各地的零售商下訂單。相比較紐約時裝周更多面對美國本土市場，這一點與中國的情況相似，事實上單從數量上來說紐約時裝周做秀的品牌是最多的，原因自然是因為美國有巨大的本土市場。
近幾年國內消費零售快速增長，上海時裝周就應該順應趨勢為之服務，無論是想進入中國的國外品牌，還是希望進一步拓展國內市場的本地品牌都需要一個高性價比的平臺。因此，我認為上海時裝周更應該借鑒紐約時裝周的模式。
如果要成為一個在全世界有影響力的時裝周，有一個確定的時間非常重要。今年秋冬的巴黎女裝周開始前，明年巴黎時裝周的日期就已經定了下來。時尚行業有其工作周期，一個確定的日期能夠讓與之相關的品牌、零售商、媒體等將活動加入時間表里。比如美國版《Vogue》主編Anna Wintour為了奧斯卡頒獎就不得不在米蘭女裝周期間打個“飛的”，哪個品牌把秀安排在那天就肯定沒法請到女魔頭了。
現在的四大時裝周時間安排是各方協商博弈的結果，倫敦時裝周曾因受到紐約和米蘭的擠壓，而把時間放到紐約時裝周前，但是這樣安排反而讓所有人都不方便，先去英國，再去紐約，又回歐洲，如此折騰可能讓人直接放棄倫敦時裝周，因此最終沒有執行。
現在的時間安排為紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝周從2月9日到3月9日持續一個月，其他城市的時裝周只能安排在之前或之后，比如柏林、哥本哈根和斯德哥爾摩就安排在1月底到2月初，其中哥本哈根和斯德哥爾摩被安排在它前后舉行，方便兩項活動都要參加的人士。
B：你曾撰文比較過上海和北京兩地的時裝周，前者是“引進來”，后者是“走出去”。長遠來看，誰的影響力將會更強大？哪座城市更具有成為“時尚之都”的潛力？
Y： 長遠來看，誰影響力更大取決于各方的定位和努力，誰能夠為品牌帶來生意和名聲，誰就能更強大。至于哪座城市更具有成為“時尚之都”的潛力，這真不好說，現在品牌大多集中在上海，而媒體集中在北京，Fendi在北京長城，Chanel在上海外灘，Prada在北京中央美院，Chloe在上海世博演藝中心。說不定，上海和北京可以成為雙城記呢！
B：本屆上海時裝周與Mode Shanghai攜手后，樹立了“全球時尚品牌商貿中心”的三年目標。這個目標真要實現了，對于消費者和時尚產業人士來說分別意味著什么呢？
Y：如果中國的消費增長能持續快速增長，這一目標實現的外部條件是有的，關鍵看具體怎么執行了。如果實現，時尚產業的人士將有一個更好更大的平臺與品牌和零售商交流，對于消費者則能更快買到更多的海外品牌和新銳品牌。
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