葉瀅的一篇文章，分析了時尚潮流的來龍去脈，這也可以讓大家了解一些FTD一直在做的工作，Fashion Trend Digest對時尚趨勢的完整解讀希望能夠對中國時尚產業發展有一些幫助。原文如下：
還記得The Devil Wears Prada里Miranda面對一屋子衣服和戰戰兢兢的秘書Andrea關于藍色的一番理論嗎？這位雜志主編從Andrea所穿的藍色羊毛衫說起，不只是藍色，是蔚藍色，——2002年Oscar de la Renta設計了蔚藍色長袍，在同一季Yes Saint Laurent也帶來了蔚藍色的軍裝夾克，隨后蔚藍色出現在了8位設計師的時裝系列里，這些時裝隨后出現在百貨公司，泛濫的蔚藍色滲透到各種販賣時裝的角落里，Andrea所穿的羊毛衫，在Miranda無可質疑的推論中，一定在某個角落里的清倉貨。
"這種藍色代表了數百萬美元和難以計數的工作機會"，Miranda對懵懵懂懂的Andrea驕傲地說："你以為你的選擇選擇逃得開時裝工業嗎？"電影里這段迫人的臺詞，直接勾勒出來了潮流的制造過程。
從時裝周上展示的高級成衣（ready to wear）系列，到季末大減價的清倉貨，潮流從發端到泛濫從何而來？
打開catwalking.com，今年秋冬的關鍵色彩已經被提煉出來——粉紅和紫色，LOUIS VUITTON的襯衫和短裙、BALENCIAGA的夾克、PUCCI的裘皮大衣、LANVIN的連衣裙、FERRETTI的外套已經紛紛加入了粉與紫的行列，為什么這些品牌會如此狹路相逢？這一季是80年代的Bling Bling風格復蘇，下一季又回到軍裝元素？難道是這些公司躲在巴黎或者米蘭的某個角落，商量好來這么制造潮流嗎？
Mark Tungate的回答是，并非全然這樣，但大致如此。這位常駐巴黎的作者在其《Fashion Brands：Branding Style from Armani to Zara》一書中，詳述了今日時裝業內部的運作和市場的發展，高級時裝的沒落與High Street Fashion的興起，老牌百貨公司的變革與新興精選店的發端……甚至在這本書中，作者還提到了中國的盜版時裝和年輕的中國時裝設計師群體。從巴黎的時裝周現場到香港廟街夜市上的廉價服裝，這本書所談的并非時裝的美學和品味，而是深入時裝業內部，勾勒出在全球化的今日時裝業的發展和走向。
回到Mark Tungate的書中，作者講述了時裝產業鏈的最前端——時裝潮流的來龍去脈。
一年兩季的紐約、倫敦、巴黎和米蘭四大時裝周是各個時裝媒體捕捉潮流的主要參照，而對于時裝業來說，面料博覽會則更大程度上決定了來年的趨勢。你在什么地方能看到christian Lacroix或者Dries Van Noten這樣的設計師在人群中來回走動呢？大概只有每年9月末在巴黎舉辦的Premiere Vision（第一視覺）面料博覽會上。面料供應商們每年會在此時展示他們的成果，因為技術的革新而變得更輕的粗花呢，每年都會有細微變化的牛仔布……在這樣的博覽會上，某些大品牌會對某些面料做獨家采購，盡管供應商大多對客戶的資料保密，但大品牌采購面料的信息還是會被靈通人士捕捉到，影響這個行業其他時裝公司的選擇，這個季節的藍色或者下個季節的紫色，這一季是亞麻和棉布，下一季是絲絨或者條絨，在時裝周之前的面料博覽會上已經初見端倪。
當然，各個品牌的頭頭腦腦們不可能透過行業寡頭會議來預定下一季的流行，時裝業內部的中間環節——那些獨特的研究機構和咨詢公司提供的資料則是很多時裝公司不可或缺的。Nelly Rodi, Peclers, Carlin International和Promostyl是這些被稱為"style bureau"的代理機構的佼佼者。面對業內人士出版的時裝趨勢手冊至少提前半年經將下一季的流行色彩、廓型、風格、配飾、細節進行了詳盡的描述，這些趨勢手冊中甚至還附加了下一季的主流面料。以大品牌的發布為主要參考的趨勢手冊，最近也加入了中國新晉設計師的資料，比如進入巴黎裝飾周的中國設計師謝鋒今年發布的秋冬系列的幾個look，就被Promostyl收入了當季的趨勢手冊。
這些機構既提供時裝預測的信息，也為品牌提供一系列品牌策劃、咨詢、公關服務，Nelly Rodi公司的CEO，Pierre-Francois Le Louet自稱為"時尚的雇傭軍"，這些售價不菲的趨勢手冊針對的是時裝業的從業者，Le Louet同時也說："處于行業頂端的大品牌并不常買這些手冊，他們認為自己是時尚的發起者，但在很多設計師的工作室，都可以看到這些圖冊。"
Mark Tungate了解到，Nelly Rodi的趨勢手冊是由一個獨立專家的團隊來完成。每年十月，這個經紀公司會提供18種風格的形象，公司嚴格挑選與之合作的行業專家，這些專家需要有預測未來的獨特眼光，而非依靠現有的媒體或者是個人的判斷。這些預測者們"從時裝秀、藝術活動、展覽、文學或者社會現象"中提煉那些在未來會影響消費者和生活方式的元素，一個在紐約大都會博物館引起轟動的新藝術主題展，或許就會讓設計師們在下一季重回1900年代。這些理論和觀察一旦成型，需要的就是找攝影師和插畫師將它們付諸形象，這樣，消費者在半年甚至一年之后才遇到的流行已經提前成形。
這些消費者看不見的趨勢手冊，可以在很多設計師和服裝公司的案頭發現，但它們并不能壟斷這個行業的創造性，尤其是那些有獨立的面料開發能力和強大設計師團隊的大品牌和那些標新立異的獨立設計師，這樣的中間環節并不能完全左右他們的設計。
現在，傳統的"時尚雇傭軍"也受到了來自網絡的挑戰。比如The Worth Global Style Network(www.wgsn.com)這樣以網絡來作為傳播工具的時裝行業新聞提供商，這個總部設在倫敦的公司在紐約、巴黎、香港、東京等地都設有分公司，從Premiere Vision這樣的行業博覽會到上海的街頭時尚，WGSN不僅匯集行業資料，也提供報道和評論，Mark Tungate也是這個網站的撰稿人之一。很多老牌代理公司還在以時裝手冊來銷售他們的預測，1998年才創辦的WGSN已經用互聯網工作了近十年。"速度是關鍵。"這個網站的主編Roger Tredre說，這個專業網站針對的是業內人士，互聯網的信息傳播迅速提高了時裝業的運作速度，尤其對于High Street Fashion品牌來說，他們近十年以來在全球的擴張，幾乎與互聯網的發展同步。
在互聯網上出現的時尚專業網站還有創立于2001年的Style-Vision（www.style-vision.com），這個網站每兩個月會提供一份趨勢報告：mega-trends，新的網站并不強調自己有專家團隊，而是以消費者為導向，迅速提煉街頭時尚和消費者需求，將這些資料提供給時裝公司，兩個月一份的趨勢報告幾乎是強迫性地加快了時裝面市的周期，與半年發布一次的時裝周推出的奢侈品牌和設計師品牌相比，新興網站的趨勢報告與ZARA這樣的High Street Fashion品牌以周計的時裝更新速度更為合拍。
在傳統時裝業中處于產業鏈最末端的消費者，他們制造的街頭時尚，在互聯網時代也進入了更新迅速的時裝趨勢報告。潮流真的是從街頭和消費者中來的嗎？時裝業中，那些處于游離和活躍狀態的Cool Hunter，能起到多大的作用？這些類似于星探的"酷獵手"在Hip hop俱樂部、銳舞派對或者其他什么城市活動中游蕩，捕捉街頭年輕人的穿著風格。他們能為時裝業提供足夠的靈感嗎？至少，ZARA對外宣稱，他們在全球都有自己的Cool Hunter，這些獵手們能為設計師們提供新的創作元素。
盡管大部分的High Street Fashion解釋他們的創意大多來自Cool Hunter或者街頭時尚，但近年來，奢侈品牌狀告High Street Fashion侵權的案例還是層出不窮。捍衛時裝周的奢侈品牌和設計師們，一方面為版權被剽竊感到憤怒，另一方面也強烈感受到了來自High Street Fashion的市場壓力。
時裝媒體，雜志、報紙所討論的趨勢、品味和美學，是通常消費者們所能見到的"時尚"。而那些傳統的時裝研究和預測機構、新興的時裝資訊網站，大型的行業博覽會和游走在街頭的"酷獵手"，或許才是影響潮流的看不見的潮流制造者。
曾經給國內的出版商推薦這本書，現在這本書的臺灣版已經出來了，名字翻譯得也很臺灣《買和不買都上癮：從Armani到Zara的時尚行銷》。
看不見的潮流制造者
有中國特色的國內服裝趨勢資訊市場
8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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