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10秋冬上海時裝周剛剛落下帷幕，其中Ann-Sofie Back的秀爆滿程度出乎想象，原來大家強調front row，意思是坐在秀場頭排是很有面子的事情，不是雜志大編就是精品店買手，亦或是品牌VIP。不過，那場秀坐front row則可能略顯尷尬，因為由于入場觀眾太多，第一排前的地上也坐的滿滿當當。于是，front row們都沒有機會拗造型了，連二郎腿都可能翹不舒服。

當然，人多是好事情，說明Ann-Sofie Back受歡迎。一方面是瑞典領事館邀來諸多相關人士，另一方面確實有不少時裝相關從業人員慕名前來一睹這位從圣馬丁畢業，在英國建立名聲，現任瑞典前衛牛仔品牌Cheap Monday創意總監的個人品牌。事前，美國權威時裝媒體《Women''s Wear Daily》專門做報道，題目叫《Back to Shanghai》，意思說她覺得時機成熟，是拓展中國市場的機會了，當然WWD也補充了一句說上海時裝周還只是一個Local Event本地活動。

上海時裝周影響力有限，確實如此，不過不能否認它正在不斷提升。先說觀眾質量，前些年常會發現不明真相的阿姨大叔來開洋葷，現在觀眾們穿著不說高級定制，也大多精心打扮一番。街拍網站的攝影師請觀眾配合拍照也方便了許多，觀眾們不但非常配合擺出Pose，還展示自己身上的點睛之筆。

回到秀本身，Ann-Sophie Back沒用外模，妝容也較樸素，不明真相的老阿姨說不好看。我只能笑笑說這才叫high fashion，看不懂就對啦。不過，這也說明人民群眾的時尚普及之路任重而道遠。

中國的時尚市場發展迅猛，各大品怕更是十分重視，奢侈品領域，Chanel專推巴黎上海系列，Dior和Prada都到中國拍廣告大片，前腳Calvin Klein把全系列搬到上海吳淞口走秀，后腳Dior也要在上海走Cruise度假系列大秀。零售商領域，Uniqlo優衣庫要在上海開全球最大旗艦店，而Zara同屬西班牙Inditex集團的高端品牌Massimo Dutti也在上海開店，轉眼Inditex集團一半品牌已經進入中國，年末更有美國休閑裝巨頭Gap的入駐。

說了這么多，都是老外唱戲，既然消費會起來，本土時裝周也該熱起來。記得另一家國際權威時尚媒體WGSN曾采訪在北京中國國際時裝周作秀的郭培，那年她的衣服工藝之復雜達到登峰造極地步，200萬的花費更是據說耗盡了公司一年的利潤。不過，如此做法顯然不是商業品牌運作的方式。因此WGSN的報道也好像在介紹一位藝術家。

上海時裝周沒有北京中國國際時裝周的評獎機制，自然不會有服裝產業集群的廠家前來參加。但是上海的城市屬性又讓眾多獨立設計師不能回避，從去年同期的09秋冬上海時裝周開始，有周翔宇、李鴻雁、吉承等國內時裝媒體力捧的海歸年輕設計師，他們不是曇花一秀，而是會再次選擇時裝周作秀。萬易夢、楊冠華和張弛都已經連續參加。而初次作秀的Lina Ma這位推出“可以穿戴的高級女裝”的旅法配飾設計師更是在秀后采訪中感謝大家支持時流淚不止，坦言作獨立設計師的艱辛。

設計師是時尚產業的核心，時裝周是設計師的溫床。上海是否需要和能夠打造成全球第六大時裝之都無需爭論，如何幫助設計師就是關鍵。令人欣喜的是上海時裝周未來應該不必在像過去那樣在城市的各個新建創意園區之間流浪。上半年在靜安寺附近的800秀下半年在復興公園，一個穩定的場所可以讓大家都專心下來，品牌效應也會逐漸沉淀。

最后，就是需要產業大佬來扶植一下，不說米蘭和巴黎，更具借鑒意義的是紐約和倫敦。工業化的紐約時裝周背后有CFDA美國服裝設計師協會的支持，而倫敦時裝周每季都會資助新銳設計師，Fashion Fringe由John Galliano掛帥，而Fashion East則由Topshop資助。這年頭大家都來搞基金，何不聯合幾家大企業來搞個時尚基金培養咱們自己的設計師？