在一個始終“因循守舊”的行業(yè)中，“當(dāng)代設(shè)計”意味著什么？對制表商而言，這是一個嚴(yán)肅的問題，因為大多制表商骨子里都是傳統(tǒng)主義者。（將現(xiàn)代腕表與500年前的懷表進(jìn)行對比，你會發(fā)現(xiàn)除了尺寸縮小以外，主導(dǎo)美學(xué)幾乎沒有任何變化。）
如今古董表的銷售熱潮，以及向經(jīng)典致敬的全新時計的不斷發(fā)布，只不過加劇了制表行業(yè)重復(fù)自身設(shè)計歷史的趨勢。富藝斯拍賣行高級鐘表顧問奧瑞爾•巴克斯表示，“對大多數(shù)大型制造商來說，超過50％的型號的主要靈感來源都是自身的歷史，因為后者已經(jīng)得到市場的驗證�！�
他列舉了最明顯的例子：1917年的卡地亞坦克，1957年的歐米茄（OMEGA）超霸，1963年的勞力士迪通拿，1972年的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹，以及1976年的百達(dá)翡麗鸚鵡螺，所有這些型號都仍在繼續(xù)生產(chǎn)，并受到全球表迷的青睞和追捧。
但是當(dāng)今時代呢，又有哪些值得銘記？為回答這個問題，我們對過去25年的腕表設(shè)計進(jìn)行評估，并找出了十款符合標(biāo)準(zhǔn)、影響重大的腕表。以下按照發(fā)布時間排序，相信這份榜單一定能夠激發(fā)表迷的興趣，甚至引發(fā)爭議。
一、愛彼皇家橡樹離岸型（1993年） 新世紀(jì)的頭十年，早在如今的古董表熱潮開始前，那時制表商們通常生產(chǎn)尺寸接近50毫米的巨型腕表。一般認(rèn)為，是意大利傳統(tǒng)品牌沛納海掀起了大尺寸腕表的行業(yè)潮流（1990年代后期，在西爾維斯特•史泰龍的明星效應(yīng)下）。但顯然愛彼更早一步，1993年品牌推出皇家橡樹離岸型腕表，該系列由Emmanuel Gueit設(shè)計，目標(biāo)客戶為年輕買家。
這款不銹鋼腕表直徑42毫米，厚度15毫米，重近300克，綽號“野獸”，39毫米的黃金橡樹腕表在它面前相形見絀。同時，該腕表的表冠和按鈕均以橡膠包覆，運(yùn)動風(fēng)范盡顯無疑。愛彼皇家橡樹離岸型腕表憑借大膽而剛毅的設(shè)計為同類腕表鋪平了道路——例如2005年的Hublot宇舶大爆炸，這款機(jī)械計時碼表將金、陶瓷、碳纖維、鎢、鉭和橡膠等多種材質(zhì)集于一身�；厥卓慈�，可以說正是愛彼皇家橡樹離岸型的發(fā)布，奠定了鋼制運(yùn)動時計在奢侈腕表市場占據(jù)主導(dǎo)地位的堅實基礎(chǔ)。
2008年金融危機(jī)后，潮流出現(xiàn)了一定程度的逆轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)下滑促使很多人重新審視奢侈運(yùn)動腕表。然而皇家橡樹離岸型依然暢銷于世，部分原因在于愛彼開始限量發(fā)售，并為其增添流行文化元素，包括與阿諾德•施瓦辛格和Jay-Z合作。
二、朗格（A. Lange & Söhne）Lange 1（1994年） 如今看來，朗格Lange 1腕表堪稱經(jīng)典圓形時計的象征。但是，當(dāng)它于1994年面世時，其主要設(shè)計元素——不對稱的時間顯示和大日期雙視窗，使這家德國制表商顯得如此標(biāo)新立異。Lange 1是瓦爾特•朗格（品牌創(chuàng)始人費(fèi)迪南德•阿道夫•朗格的曾孫）和企業(yè)家Günter Blümlein的創(chuàng)意結(jié)晶，這也是他們自1990年努力重建品牌以來的首個重大成果。（從1845年開始，該品牌就在德國制表行業(yè)的搖籃格拉蘇蒂鎮(zhèn)經(jīng)營制表業(yè)務(wù)，但二戰(zhàn)后被東德政府沒收，并一度生產(chǎn)供出口的廉價腕表。）
Lange 1的成功，使朗格重新回到制表行業(yè)的版圖上。2000年，該品牌被歷峰集團(tuán)（Richemont）收購。發(fā)布多年后，Lange 1系列不斷豐富壯大，包括今年推出的十款25周年紀(jì)念系列作品，但其設(shè)計語言和外觀美學(xué)始終如一。
奧瑞爾•巴克斯先生稱，這款腕表提供了德式工程的最高典范：“在汽車世界中，Lange 1堪比保時捷、梅賽德斯奔馳或另一款德國豪華汽車。它是如此與眾不同，又是如此大膽無畏。它是那么的‘不德國’，又是那么的‘德國’。因為最終，Lange 1具備所有的德式特質(zhì)，尤其是毋庸置疑的可靠性。”
三、Vianney Halter Antiqua腕表（1998年） 1998年，在瑞士巴塞爾表展上，法國出生的制表師Vianney Halter推出一款懷舊復(fù)古風(fēng)格的腕表，名為Antiqua。這款萬年歷腕表的外觀極具蒸汽朋克氣息，以不對稱的三維立體表殼，搭配四個鉚接舷窗狀表盤，看起來就像儒勒·凡爾納科幻小說中的事物。
Antiqua腕表將前衛(wèi)設(shè)計與經(jīng)典機(jī)芯融為一體，被廣泛視作第一款采用全新形式進(jìn)行試驗的型號。日內(nèi)瓦制表品牌MB&F的創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)Maximilian Büsser將其稱為傳統(tǒng)與現(xiàn)代制表之間的“缺失環(huán)節(jié)”。
盡管具有突破性意義，但從商業(yè)角度來說，Antiqua并未大獲成功。Antiqua腕表的累計產(chǎn)量僅有120余枚，其中一枚白金款仍然在售，標(biāo)價280，000瑞郎，折合人民幣約197萬元。
四、F.P. Journe Chronomètre à Résonance腕表（2000年） 在制表行業(yè)中，F(xiàn)rançois-Paul Journe有著為數(shù)眾多、無可比擬的忠實擁躉。他也是以阿伯拉罕-路易·寶璣和喬治·丹尼爾斯為代表的科學(xué)制表遺產(chǎn)的繼承人，自1999年創(chuàng)立同名品牌以來，Journe先生就在高級制表愛好者群體中贏得了近乎神話般的聲譽(yù)，更不必說香奈兒的興趣了，后者于2018年收購了該公司的少數(shù)股權(quán)。
2000年，Journe先生憑借同名品牌發(fā)布的第二個制表作品——Chronomètre à Résonance，進(jìn)一步鞏固了作為炙手可熱的年輕制表師的聲譽(yù)。這款腕表通常被視為現(xiàn)代制表杰作，其靈感源自1982年Journe先生為客戶修復(fù)的一枚寶璣懷表；該腕表搭載“共振”機(jī)芯，裝配雙擺輪，堪稱精密計時的深奧典范。
盡管熟悉Chronomètre à Résonance的人也都將“機(jī)械創(chuàng)新”（它是第一款搭載共振機(jī)芯的腕表）放在第一位，而“設(shè)計”放在第二位；但事實上，正是這款腕表，確立了Journe先生的獨(dú)特美學(xué)。奧瑞爾·巴克斯先生說：“這是一款即使移除盤面標(biāo)志，依然會被一眼辨識的腕表。”
五、RICHARD MILLE里查德米爾RM 001（2001年） 當(dāng)Richard Mille于2001年推出酒桶型、技術(shù)先進(jìn)的RM 001腕表時，這位法國制表師不僅打破了制表傳統(tǒng)，甚至成了引領(lǐng)行業(yè)前進(jìn)的新火炬。Richard Mille先生（據(jù)說他曾在一個不眠之夜將一塊酒店肥皂雕刻成RM 001的樣式）是一位賽車迷，他所設(shè)計的第一款腕表，其外觀和功能也與F1賽車相似：舒適性、高性能、抗沖擊性、耐用性和輕便性都是第一要務(wù)。
這是個一再被重復(fù)的故事：Richard Mille先生在2001年巴塞爾表展上，通過將RM 001投擲在地的方式向潛在客戶證明——盡管價格昂貴（20萬歐元），且機(jī)制復(fù)雜（裝配陀飛輪），但這款采用鈦金屬基板的運(yùn)動型腕表，完全有能力經(jīng)受猛烈的沖擊。
RM 001腕表具有改變游戲規(guī)則的架構(gòu)——Renaud & Papi機(jī)芯與表殼集成在一起，在當(dāng)時是前所未聞的創(chuàng)新，但該腕表的標(biāo)志性地位要?dú)w功于“性感”的輪廓。隨后，數(shù)十款RM時計接連問世，包括RM 27-01陀飛輪拉菲爾·納達(dá)爾腕表（重僅19克，含表帶）和最新發(fā)布的RM 62-01空中客車公務(wù)機(jī)陀飛輪振動響鬧腕表（品牌最復(fù)雜的時計），證明了Richard Mille先生的遠(yuǎn)見卓識和持續(xù)創(chuàng)新能力。
六、雅典表Freak（2001年） 在大部分歷史中，雅典表都以傳統(tǒng)航海時計制造商的身份而著稱（即便在1980年代瑞士商人Rolf Schnyder和制表天才Ludwig Oechslin重振品牌，創(chuàng)制出“天文三部曲”之后）。2001年紐約的一場晚宴上，Schnyder先生和Oechslin先生展示了一枚造型奇異的金表，名為Freak。
這枚腕表缺少表盤、表冠和傳統(tǒng)指針，憑借巨大的分針（同時也是機(jī)芯）和時針（旋轉(zhuǎn)主板）顯示時間。該腕表不僅外部結(jié)構(gòu)激進(jìn)，而且內(nèi)置的機(jī)芯還率先應(yīng)用硅材質(zhì)，通過消除對潤滑劑的需求而徹底改變了機(jī)械制表行業(yè)。富藝斯專家巴克斯先生表示，“Freak向很多根深蒂固的觀念發(fā)出了質(zhì)疑。”例如，設(shè)定時間需要表冠（使用Freak腕表，只需旋轉(zhuǎn)表圈）。
巴克斯先生也將Oechslin先生譽(yù)為“20世紀(jì)和21世紀(jì)的瑞士萊昂納多·達(dá)·芬奇”。值得注意的是，當(dāng)雅典表發(fā)布Freak腕表時，機(jī)械制表的復(fù)興剛剛走過十年的時間，許多制表師仍然深受1970年代石英危機(jī)余波的困擾。對他/她們來說，這一開創(chuàng)性設(shè)計宛如平地一聲驚雷。
七、Urwerk UR-103（2003年） Urwerk的聯(lián)合創(chuàng)始人——制表大師Felix Baumgartner和設(shè)計師兼藝術(shù)家Martin Frei被稱為制表行業(yè)的哲學(xué)家。1997年，他們推出這一顛覆性奢侈品牌，并將其命名為Urwerk。品牌名稱Urwerk由“Ur”（蘇美爾城，現(xiàn)代計時的開端）和“werk”（德語手工藝，也是“Uhrwerk”機(jī)芯的一部分）組成，饒有趣味。
2003年巴塞爾表展上，Urwerk推出UR-103，標(biāo)價6萬瑞郎。這是一款科幻色彩濃郁的精鋼腕表，以獨(dú)具特色的表殼和非常規(guī)衛(wèi)星時間顯示（靈感源自古董時鐘）而著稱。在UR-103腕表中，時間顯示置于表殼底部，而放大的表冠則設(shè)于12點(diǎn)鐘位置。
Frei先生在一次采訪中透露，“我們從一開始就問自己，可以做些什么與眾不同的？”UR-103腕表給出了答案：表背設(shè)有三個顯示區(qū)域，作為控制背板：一個顯示秒數(shù)，一個顯示分鐘（15分鐘），還有一個顯示剩余動力存儲（42小時）�！皞鹘y(tǒng)很重要，”Frei先生表示，“但也必須對現(xiàn)代環(huán)境作出回應(yīng)�！�
八、MB&F HM4（2010年） 當(dāng)Büsser先生于2005年創(chuàng)立獨(dú)立制表品牌時，他已經(jīng)被許多當(dāng)代制表師視為導(dǎo)師。在擔(dān)任海瑞溫斯頓董事總經(jīng)理的七年間，Büsser先生贏得了很高的聲譽(yù)，他與包括Journe、Halter和Baumgartner在內(nèi)的制表大師攜手合作，開創(chuàng)了Opus概念，孕育出世界上最大膽、最奇異的時計作品。
MB&F的第一款作品，也即HM1，大膽采用三維立體設(shè)計；但與“無法無天”的第四款作品，2010年發(fā)布的HM4 Thunderbolt相比，你會覺得HM1根本不算什么。HM4 Thunderbolt與其說是腕表，不如說是兩個微型噴氣發(fā)動機(jī)。這款作品通過垂直于佩戴者手腕的盤面顯示時間和動力存儲，開創(chuàng)行業(yè)先河。
就像Büsser先生的所有時計作品一樣，HM4 Thunderbolt鈦金屬腕表不啻于對他1970年代青年時期的懷舊頌歌（HM4對應(yīng)Büsser先生組裝模型飛機(jī)的狂熱），以及一封寫給“動態(tài)藝術(shù)”的情書。值得一提的是，Büsser先生在日內(nèi)瓦、香港、臺北和迪拜開設(shè)了將機(jī)械裝置共冶一爐的M.A.D. Gallery。
在接受采訪時，Büsser先生這樣描述HM4 Thunderbolt的創(chuàng)制歷程，“這是我一生中最重要的時刻，其他一切都變得無關(guān)緊要。我沒有孩子，公司就是一切。我必須走到最后，即使那意味著破產(chǎn)。在那些日子里，我充滿了憤怒——對自己，也對自己所處的行業(yè)。我就像一個狂熱分子。真正的創(chuàng)新絕非來自舒適區(qū)。”
九、BVLGARI寶格麗Octo Finissimo陀飛輪（2014年） 在制表設(shè)計編年史上，如果你只記得一個名字，那一定是Gerald Genta。這位瑞士設(shè)計師最著名的設(shè)計，當(dāng)屬愛彼皇家橡樹和百達(dá)翡麗鸚鵡螺，均是當(dāng)今最暢銷的奢侈時計產(chǎn)品，在二級市場需求旺盛。除此之外，Genta先生還設(shè)計出以纖細(xì)表殼、柔美弧度、集運(yùn)動和優(yōu)雅于一體的鏈帶而著稱的腕表，并獲得巨大的商業(yè)成功。
2000年，羅馬珠寶商BVLGARI寶格麗收購了Genta先生的同名品牌，并著手繼承和發(fā)揚(yáng)他那豐厚的“遺產(chǎn)”。2014年，成果終于涌現(xiàn)，BVLGARI寶格麗推出Octo Finissimo系列超薄時計，由手動上弦陀飛輪腕表領(lǐng)銜。這款鈦金屬腕表厚僅5毫米，其八邊形表殼和圓形表圈設(shè)計讓人聯(lián)想到Genta先生在造型方面的高超造詣。巴克斯先生評價道，“制表師們嘗試了各種形狀——圓形、方形、橢圓形和矩形等等。在我看來，自Genta先生七八十年代的設(shè)計后，最出色的整合者當(dāng)屬BVLGARI寶格麗Octo系列�！�
該系列由BVLGARI寶格麗設(shè)計師Fabrizio Buonamassa Stigliani負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并憑借設(shè)計、精湛技術(shù)、以及多項世界超薄記錄而備受贊譽(yù)。2018年，BVLGARI寶格麗重磅推出厚僅3.95毫米的Octo Finissimo陀飛輪自動上弦腕表，并憑借該腕表斬獲最纖薄的自動腕表、最纖薄的陀飛輪腕表、以及最纖薄的自動上弦陀飛輪腕表三項世界記錄。
十、Apple Watch（2014年） Apple Watch是否應(yīng)被列入制表設(shè)計先驅(qū)名單，仍然存在爭議。但無可否認(rèn)的是，這款作品已在全球范圍內(nèi)大獲成功。蘋果分析網(wǎng)站Above Avalon的創(chuàng)始人Neil Cybart在一封電子郵件中寫道，自2015年春季發(fā)售以來，蘋果公司已經(jīng)賣出7，700萬枚Apple Watch，預(yù)計2019年總營收約為120億美元，年均增長率達(dá)到25％。
“鑒于2018年瑞士鐘表出口總額為210億美元（同比漲幅6％），也即Apple Watch約占整個瑞士制表行業(yè)規(guī)模的60％。在智能腕表方面，沒有其他品牌能夠接近這些數(shù)字。”（據(jù)估計，2109年Apple Watch將在銷量上超越整個瑞士制表行業(yè)。）
Apple Watch由當(dāng)時的蘋果高級副總裁Jony Ive和著名工業(yè)設(shè)計師Marc Newson設(shè)計，其表殼與表帶的連接方式和極簡的結(jié)構(gòu)，讓人回憶起Newson先生在1994年與他人共同創(chuàng)立的制表品牌Ikepod。Apple Watch最初定位為奢侈品，提供18K金版本，起價10，000美元；如今入門價格低至199美元，作為健康和健身工具進(jìn)行推廣，但這并沒有減弱Apple Watch對高端腕表業(yè)務(wù)的影響。
市場研究公司NPD Group的腕表和奢侈品行業(yè)分析師Reginald Brack表示，“在2015年，美國有44％的成年人佩戴腕表。快進(jìn)到2019年，這一比例上升至55％�！盉rack先生并未提及具體品牌的名稱，但他將增長歸因于智能腕表。
“這激發(fā)了每一位腕表收藏家對日常工作的反思，”巴克斯先生稱，“設(shè)計很棒，尺寸適中，耐磨性也很好�！睂C(jī)械制表商來說，Apple Watch也不無助益，它或許會成為更多愛好者進(jìn)入傳統(tǒng)制表領(lǐng)域的門戶。
