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一圈數下來，巴黎、米蘭、紐約、倫敦和東京的大牌設計師品牌無一例外遭遇危機，那問題到底在哪里？

山本耀司的破產讓人痛心，但是這卻無法避免。1999年時公司的銷售額達到頂峰的120億日元，當年匯率約1.09億美元。從此以后公司銷售額就不斷下降，直至去年的75億日元，折合8000萬美元。當然這比起Versace的降幅還小一些，Gianni Versace生前曾經讓他的時裝帝國達到10億美元規模，而現在只有4億美元不到。山本耀司的問題在哪里？就是錯誤的擴張策略，無論是產品和店鋪通通都有問題。

品牌再多又奈何

Yohji Yamamoto下到底有多少子品牌？ Yohji Yamamoto是主線，Y's一直被以為是副線，Yohji Yamamoto + Noir又是什么定位？Limi feu是山本耀司女兒的品牌，Y-3是和Adidas合作的，還有許許多多不定期的跨界系列，比如與Hermes的皮包，與Ferragamo的鞋子，而與Mandarina Duck的跨界箱包叫Y's Mandarina，更有一個據說世界上首個沒有設計師名字的設計師品牌Coming Soon。就算是頂級時裝精也未必能數清楚吧，這一點大概Yohji公司自己人都糊涂了，至少品牌官網也沒能描述清楚所有品牌和其間的關系。

但是就算有如此多子品牌，除了Y-3外卻不能讓人想起Yohji家真正能買的東西，而Y-3作為合資公司并不能給山本耀司自己公司帶來多少實際收入。相比較，川久保玲的品牌也非常多，Comme des Garçons，大徒弟的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS，小徒弟的TAO COMME des GARÇONS，還有Comme des Garçons Noir，Comme des Garçons Comme Des Garçons等等，實在太多了搞不清沒關系。只要知道PLAY Comme des Garçons就可以了，玲姨每季推出各種各樣的Tee，所有潮人都趨之若鶩。川久保玲也跨界，Levi's、Lacoste、Fred Perry、The North Face、Nike、H&M的這些跨界系列全都是消費者觸手可及的，而與Undercover、Visvim和10.Corso.Como的跨界則讓品牌接觸到更多時裝愛好者。

藝術還是商業

同為日本時裝設計大師，山本耀司是把時裝當藝術做，而川久保玲則看似藝術實際非常商業。前年山本耀司到北京做秀，實際是一個中日政府間的文化交流，于是看秀多為政府官員，做秀的結果也只停留在文化意義上。川久保玲刻意低調，多年來都未見其人，無論是官方給的還是民間流傳的照片都看似年代久遠，但正是這份隱秘更引起人們對她品牌的好奇。

在開店上，山本耀司更藝術之極，竟然把全球最大的旗艦店開在比利時安特衛普。安特衛普六君子，這已經上升到時尚前衛的符號地位，但是他們的生意主力都不在安特衛普。就好像，去倫敦會去DSM，去米蘭會去10 Corso Como，去巴黎會去Colette，問題是誰會專門去安特衛普的山本耀司旗艦店呢？這家07年10月開張的10300平方英尺店鋪成為公司的巨大拖累，在新董事會下決定于10年5月關閉，而此前已經有兩家紐約的專賣店關閉了。說回川久保玲，她開店可謂"不走尋常路"，在倫敦開設Dover Street Market，里面除了賣自家的各種品牌，還賣Givenchy、Yves Saint Laurent、Lanvin等大牌產品，更有Hussein Chalayan、christopher Kane和Gareth Pugh等小眾前衛設計師品牌，關鍵是許多產品獨此一家，別無它處。此外，川久保玲還創出游擊店和臨時店，以最小的投入吸引最多人的關注。

去年末繼Dover Street Market后，川久保玲在東京打造旗下第二個零售店品牌TRADING MUSEUM。店面風格和裝修較DSM和其他店鋪有較大改變，川久保玲把博物館的神秘感與時裝店有機結合，將服飾陳列在博物館的櫥窗內，而店內的8個吸引眼球的櫥窗正是從倫敦Victoria & Albert博物館租來的。很顯然，Comme des Garcons的店鋪就象地標一樣，即使不買東西也值得一逛，而山本耀司的店鋪則缺乏趣味。