時裝統(tǒng)治者的更新?lián)Q代在2016年開局繼續(xù)涌動。繼去年底Dior的藝術(shù)總監(jiān)Raf Simons和Lanvin的創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz突然離職后，據(jù)美國媒體傳出消息，Hedi Slimane或?qū)㈦x開Yves Saint Laurent，接班候選人也開始浮現(xiàn)。
援引女裝日報消息，設(shè)計師Hedi Slimane迄今未能完成與公司續(xù)約，正準(zhǔn)備與品牌分道揚(yáng)鑣，轉(zhuǎn)而投身到他的搖滾時尚事業(yè)和個人品牌的全面發(fā)展。多年來，他打造的Yves Saint Laurent非主流朋克公主風(fēng)格一直受到時尚媒體和時尚評論員的抨擊。
Anthony Vaccarello出生在布魯塞爾，2006年，憑借受意大利明星La Cicciolina影響的設(shè)計作品，贏得法國Hyères 國際時裝攝影節(jié)金獎，并從此進(jìn)入國際時尚領(lǐng)域。隨后他在Fendi繼續(xù)工作，2009年，他在巴黎推出同名品牌。兩年后，他獲得ANDAM時尚大獎。去年9月，他被任命為Versus創(chuàng)意總監(jiān)。
據(jù)消息人士透露，Saint Laurent已經(jīng)確定Slimane的繼任者，與比利時設(shè)計師Anthony Vaccarello進(jìn)行了廣泛的商談，這位設(shè)計師曾受聘于Donatella Versace，曾幫助Versus進(jìn)行品牌重塑。去年9月，他被任命為Versus的創(chuàng)意總監(jiān)。一位Saint Laurent發(fā)言人對此傳言不予置評。Vaccarello也未能即時對此發(fā)表評論。
不過，Hedi Slimane離職和發(fā)生變化的可能性對Yves Saint Laurent2016年秋季時裝秀添加了一層神秘的面紗。
周二晚間，YSL在Twitter上宣布，Hedi Slimane將在2月10日于洛杉磯展出其男裝系列和部分女裝系列，這將作為“Saint Laurent at the Palladium”活動的一部分。男裝時裝秀原定于1月24日在巴黎時裝周壓軸出場，現(xiàn)場將聯(lián)合搖滾音樂會進(jìn)行助興，前排嘉賓將安排給音樂家和Hedi Slimane的友人。
2012年3月，Saint Laurent宣布Hedi Slimane將重新加入公司擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)。Hedi Slimane被授權(quán)統(tǒng)管品牌形象和所有系列的創(chuàng)意，繼任意大利設(shè)計師Stefano Pilati的工作，Stefano則將加入Ermenegildo Zegna。
YSL母公司開云集團(tuán)總裁兼CEO Fran?ois-Henri Pinault在任命時指出：“作為法國最重要的時尚品牌之一，Yves Saint Laurent如今擁有巨大的潛力，相信公司將在Hedi Slimane的帶領(lǐng)下獲得成功。”
Hedi Slimane重回時尚界中心并進(jìn)軍女裝市場一事，當(dāng)時在巴黎時業(yè)界引起轟動，是繼另一位男裝實(shí)力派設(shè)計師Raf Simons被Dior任命藝術(shù)總監(jiān)后的時尚大新聞。
Hedi Slimane從Ecole du Louvre藝術(shù)史專業(yè)畢業(yè)后在YSL任職并融入時尚界。1997年被聘用為時尚營銷部門助理，隨后快速被提拔為設(shè)計師，Hedi Slimane成功借助立體剪裁、中性化風(fēng)格、緊身西裝和垂質(zhì)襯衫對品牌Rive Gauche Homme系列進(jìn)行改革，他希望將服裝與更廣泛的文化個性相結(jié)合。
Hedi Slimane于2000年離開YSL，隨后跟Gucci母集團(tuán)開云就推出其個人品牌進(jìn)行獨(dú)家談判。但最終與Dior簽約，開始他雄心勃勃的男裝計劃。
據(jù)悉，Hedi Slimane曾覬覦著控制YSL美妝業(yè)務(wù)，但他并未作出任何有影響力操作，該業(yè)務(wù)2008年被歐萊雅收購。隨后，他開始疏遠(yuǎn)美妝業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和市場動向。
顯然，Hedi Slimane的離開會給品牌帶來一次巨大震動，此前，Dior的藝術(shù)總監(jiān)Raf Simons和Lanvin的創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz在十月的突然離職都被列為年度最大的時尚事件之一，更輕蔑地訴說著這個行業(yè)交替的速度。直到現(xiàn)在，兩家公司尚未找到繼任者。
這些戲劇性的變化似乎預(yù)示著，時尚行業(yè)正在經(jīng)歷巨變，因為明星設(shè)計師長期處于壓力環(huán)境下，而行業(yè)的加速發(fā)展正遭受前所未有的阻力和風(fēng)險。
Hedi Slimane曾在Dior Homme工作超過十年，致力于剪裁的改革，于2007年離職，在2012年返回集團(tuán)擔(dān)任YSL創(chuàng)意總監(jiān)前，一直在追求攝影和藝術(shù)生涯的發(fā)展。隨后他將YSL改名為Saint Laurent，并改革品牌，使其重拾60年代的成衣傳奇。
當(dāng)他受到一些來自時尚批評家抨擊同時，Saint Laurent在Slimane帶領(lǐng)下進(jìn)入快速增長期，雖然整體奢侈品行業(yè)進(jìn)入低迷時期，但Saint Laurent品牌很快便超越了大多數(shù)其他設(shè)計師品牌。
據(jù)其母公司開云集團(tuán)的第三季度財報，Saint Laurent利潤同比增長26.6%，達(dá)2.434億歐元。本季度零售營業(yè)額增長32%，中國大陸的增長尤為突出，這也證明了消費(fèi)者對5000美元一件的機(jī)車夾克和2000美元一件的皮包的需求旺盛。
相比之下，占據(jù)開云集團(tuán)總利潤三分之一的Gucci，本季度期間的有機(jī)營業(yè)額下降0.4%，而Bottega Veneta利潤在可比基礎(chǔ)上增加4.3%。
如今，關(guān)于時尚產(chǎn)業(yè)加速的抱怨集中在時尚發(fā)展速度身上，每周都需要有新產(chǎn)品上市，導(dǎo)致了對時尚趨勢的增壓。但對速度的需求已經(jīng)擴(kuò)散到時尚界的每一個部門，而且并未顯示出放緩的跡象。設(shè)計師不僅將喪失Raf Simons所說的“孵化”創(chuàng)意的時間，他們還只能追求在短時間內(nèi)嶄露頭角，短暫到幾個時裝季內(nèi)。一旦他們不成功，他們就會面臨出局。
奢侈品牌的想法是盡可能高效利用資金占有越來越多有利可圖的市場，這已給設(shè)計師造成很大的緊迫感。如今的大牌設(shè)計師已不再輕易地受品牌的捆綁，他們會考慮其他發(fā)展的空間，也不再受限于一個品牌。創(chuàng)意總監(jiān)這個位置對奢侈品集團(tuán)來說已越來越不重要，奢侈品集團(tuán)的商業(yè)機(jī)器正常運(yùn)作才是關(guān)鍵所在。
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