時間回到20世紀初，自詡浪漫的法國人和比利時人第一次來到剛果，打開了剛果閉塞的大門，被強制性放眼看世界的陣痛之后，絡繹不絕的游客為剛果帶來了漂亮的鞋履、服裝、配飾，你若要問此時的剛果的經(jīng)濟程度，他們可能家徒四壁到只能對精神文明如饑似渴，倘若硬要說戰(zhàn)爭唯一的貢獻，那就是種族單一的文化在人類范圍內(nèi)的大規(guī)模傳播，同時得到洗禮和升華。
殖民者強勢散播下，讓剛果這個飽受戰(zhàn)亂和貧苦的國家孕育了這樣一群人，二十多年前，他們被命名為“sapeurs”，在陰霾和廢墟的背景中，這群身著Prada、Dior、Gucci，嘴里叼著原葉雪茄，衣著考究程度不亞于日本富翁階級的男士顯得格外刺眼。在一個難民遍地、餓殍遍野的國家，這群時裝受害者似乎在做著嘩眾取寵的事情。
剛果登上了BBC新聞榜，第一次不是因為戰(zhàn)亂。
黎巴嫩在人類歷史上是一個比丘之國，卻被時尚界認定為高定設計師的搖籃。在無石油無金礦的政府無力對年輕設計師給予支持的狀態(tài)下，黎巴嫩仍有超過四十家相對穩(wěn)定的時尚企業(yè)和阿拉伯地區(qū)穩(wěn)定的購買力，如今一提國籍為黎巴嫩的設計師都似乎更容易被好萊塢明星接受，這個國家無力撫養(yǎng)這個充滿野心的“孩子”，但在歐洲和北美建立的偉業(yè)的第一批黎巴嫩籍設計師卻給了這個國家“后來居上”的資本，讓黎巴嫩的設計師在國際上頻頻發(fā)聲。
巧合的是，黎巴嫩也曾是法國殖民地，且在對整個時裝產(chǎn)業(yè)具有重大影響的二戰(zhàn)期間，黎巴嫩是被英國占領，顯然兩種文化都在戰(zhàn)后再度開花結(jié)果，將黎巴嫩塑造成了不折不扣的“東方巴黎”。人口占總?cè)藬?shù)三分之一的首都貝魯特一分為二，西區(qū)穆斯林，東區(qū)上流社會信仰基督教，大部分從小習得法語，生活方式接近歐洲，這里的女性自由開放，美麗是引以為傲的東西，談及時裝，她們有著敏銳的時尚觸角和獨到見解，對時裝有著不容置喙的熱愛。
對于世界來說，黎巴嫩是彈丸之地，對于時裝來說，它是培養(yǎng)了Elie Saab和Zuhair Murad這樣優(yōu)秀設計師的耶路撒冷，值得朝圣和銘記。
在以色列享有盛名的申卡工程與設計學院，那里的師生曾在戰(zhàn)火中看完了一場秀，一位申卡的老師說“不然怎樣，你要向仇恨與丑陋屈服么？”這并非一個反問句，也不是以色列獨有的問題，而是肯定地表述：在這個世界上任何一個我們認為不安全的地方都有著時裝的存在。
基輔存在時尚，2014年3月烏克蘭在基輔舉辦了自己的時裝周，當時正值俄羅斯占領引發(fā)政治動蕩的高潮時期。
贊比亞存在時尚，作為世界上最貧窮的三十個國家之一，也有自己的時裝周。
哥倫比亞存在時尚，在紀念哥倫比亞服裝出口協(xié)會成立25周年的盛會上，邀請了本國政要出席，意在改變?nèi)藗兲岬礁鐐惐葋喚椭粫肫鸲酒方灰谆蚺c之相過的死亡人數(shù)。
泰國存在時尚，在日本和中國臺灣率先將聚酯纖維的民族印花襯衫搭配元年牛仔夾克，時裝編輯還分不清vintage和古著的時候，這些潮流單品從曼谷發(fā)往世界各地。
華裔攝影師張晶娜（Zhang Jingna）掌鏡《Harper’s Bazaar》越南版2015年11月刊
越南存在時尚，越南的時尚雜志制作精良堪比歐美大刊，時裝周也好看。
巴黎遭襲的第二天，“Fluctuat nec mergitur”（漂浮但不沉默/焚而不毀）投射在埃菲爾鐵塔上，時尚行業(yè)從業(yè)人員第一時間堅定地表態(tài)與巴黎榮辱與共，比起激進的抗議與制裁，這些綿綿細語就像給巴黎的一封情書，鼓勵巴黎走出陰霾。
時裝可以什么都不是，它是遠古歷史罅隙中人類進化的必需品的延伸品，是創(chuàng)造和身著它的人賦予了它情愫，Alexander McQueen以“Highland Rape”為主題的1995年秋冬系列講述了18、19世紀英國隊蘇格蘭發(fā)起的長達一個世紀的“高地清洗”；Vivienne Westwood用炸雞骨頭拼成服裝上“FUCK”一詞向撒切爾統(tǒng)治下對主流思想的壓制表達不滿；川久保玲已經(jīng)不止一次在自己的作品中表達了反戰(zhàn)觀點，甚至抨擊針對當今女性，甚至是向割禮點頭的政治戰(zhàn)爭；Raf Simons重塑了飛行夾克，在對越戰(zhàn)的抨擊中探討對真理和自我表達的需求，時裝一直有張勇敢的臉，在某種關鍵時刻，它又是強有力的一切。
Yves Saint Laurent作品，以白鴿表達對何平的期盼，1998年世界杯期間回顧展
Givenchy 2016 S/S以“Celebration of Love”為主題，在9月11日舉行
Walter Van Belrendonck 2014 F/W 男裝系列，以反對種族歧視為主題
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Google公布了2015年度潮流報告，Raf Simons榮登年度搜索量最多的時尚設計師，2015年出了紀錄片，宣布離開ChristianDior, 緊接著一大波對于他去向的猜測興起，無疑讓RafSimons成為2015年最受關注的設計師之一。
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好貨不等人啊！net-a-porter網(wǎng)站年底大促，很多商品的折扣令你咋舌，三折、四折比比皆是，看著這些令人心動的單品，尤其是折扣的價格真是讓人熱血沸騰，它們都在招呼各自的主人，真恨不得想把它們立刻收入囊中。
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如今每日關于“街拍”的索引達到了500萬條，每一個時尚媒體類的公眾號每天至少有一條關于街拍的內(nèi)容，街拍從“我為Bill著盛裝”的時代一躍成為全民狂歡，街拍成為品牌最親民的展示方式，看到的人囫圇接受著也許從未聽聞的品牌，看見鏡頭迎面而上是時裝盛事之外的特定動作。我們搜索街拍到底是為了看明星把贊助品牌演繹的多生動，還是僅僅只是一種時裝周風格？
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倫敦、紐約、巴黎、米蘭，甚至上海，——各大“時裝周”在已經(jīng)過去的近一個半月時間里高潮迭起，點燃各大社交媒體上的時尚熱點話題。不過當我們在日益大眾化的時裝秀場之外撥開形形色色的“奇裝異服”看客進入秀場，這里或成各路人等的名利斗秀場，或是頻繁自拍的裝逼利器地，又或被描述為創(chuàng)意總監(jiān)的告別落幕秀。這一切之外時裝秀的目的與形式再次被重提，這年頭時裝秀的意義何在？品牌辦場時裝秀到底有多重要？
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今年有本書讓我很是驚奇，或許是因為簡約主義流行太久令人感到無趣，了無新意，讓人不禁想?yún)群斑�我一場有趣的時裝秀，現(xiàn)下的時裝秀也像是個照表操課的如此規(guī)規(guī)矩矩，沒有太多的驚喜。幸好有知音人達娜•托馬斯(Linda Thomas)也注意到這個現(xiàn)象，一本“Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. ”《神祇與國王：亞歷山大•麥昆和約翰•加利亞諾的興衰》劈頭就提了一個問題:浪漫呢?戲劇呢?這些有趣的秀到哪里去了?
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