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1.研究稱衰退期英國每天關閉100多家商店

根據市場研究公司Experian的仔細調研，英國在經濟衰退期間每天關閉大約100家商店。
每日電訊報稱，這一趨勢有悖于日前房地產市場的恢復情況。可以看到多達35000家商店已經倒閉關門。
專欄作家Mary Portas現工作于BBC報社，她開辟了一個專欄專門關注此事。在接受她的采訪時，店主表示擔心增值稅率會回到1月份的17.5%。增值稅率預計將在今年年底下降至15%到17.5%之間。


2.5月日本超市銷售額連續第6個月下降

5月，日本超市的同家店面銷售額比去年同期下降了2％，這已是第六個月連續下降。根據行業協會的研究稱，這是因為經濟衰退還在持續，所以許多消費者繼續削減開支。
按產品類別來分析，服裝銷售所受打擊尤其嚴重，銷售額下降10.7％，這已經是連續第41個月下降了。
根據日本連鎖店協會的調查，70家公司旗下8103零售店的銷售總額下降至114億美元。該協會的一位工作人員稱："由于未來的不確定性，消費者們擔心自己的就業和收入，所以很多消費者削減開支，甚至有消費者只購買生活必需品。這種嚴峻的銷售環境將持續一段時間。"
包括藥品、家具和家電銷售在內的家用產品銷售額下跌2.5％，食品銷售下降0.1％。


研究報告


1.調查顯示幾乎半數日本零售商計劃降價

根據日經公司調查顯示，由于日本經濟現狀的低迷以及消費者紛紛節省消費開支的情況使得幾乎一半的零售商開始對產品進行降價。
這項調查是日經公司對零售行業第42次的調研，調查時間從4月開始6月結束。調查顯示，47％的零售商討論了它們的價格計劃，表示說他們將采取更低的價格。而在去年調查時，只有9％的零售商想過要降價。
日經報告顯示，超過60％的超市和合作社稱他們將降低價格，而45％的百貨公司也表示將削減價格，同時超過30％的便利店說會下調價格。
與此同時，由于零售商收入直線下降，44％的受訪公司表示，他們將考慮重新整合公司，而有50％的小型專賣店稱會重整公司。


2.AWI重申2010年mulesing將逐步淘汰

澳大利亞羊毛革新會AWI近日重申其承諾，到2010年底將按照預定的做法，逐步淘汰mulesing產品。
美國廣播公司報道，AWI執行干事Brenda McGahan說，雖然AWI換了新的執行人，但是這并不意味著該機構會改變它原來的政策。
然而，澳大利亞羊毛經紀人和銷售商William Lempriere則認為，對于最后期限的討論是無關緊要的，因為大型零售商已經要求購買非mulesing的羊毛產品。
他說："季節性服裝的采購工作在一年或一年半前已經開始。所以我們現在看到的商品將在明年年底前進入店鋪。按照現在的情況看來，隨著歐洲北半球進入冬季，到2010年的時候，非mulesing的羊毛產品會進入市場。"
注解Mulesing歷史背景：澳洲號稱"騎在羊背上的國家"，身披厚毛的"美利諾"羊也給國家的出口業帶來豐厚的盈利。但是這種綿羊卻有著一個致命的公敵——澳洲另一特色動物"綠頭蒼蠅"。綠頭蒼蠅喜歡在綿羊皮膚皺褶處——臀部產卵，導致蛆在發病的綿羊身上鉆孔并吃他們的血肉，在幾年內便能造成將近三百萬之綿羊死亡的嚴重后果。于是20世紀30年代開始，澳洲畜牧業開始采用一種接近殘酷的手術"Mulesing"來解決這個問題。畜牧者會用羊毛剪連毛帶肉硬生生地把綿羊肛門周圍皺疊的皮膚剪切掉以防治疾病，整個過程不會施予任何麻醉、止痛措施（偶爾會涂焦油止血），因此手術后的綿羊只能忍痛癱在地上幾天不能動，情況稍微好點的，也會一瘸一拐許久，直到傷口愈合為止。


3.泰國零售商呼吁政府削減奢侈品進口關稅

某泰國零售巨頭近日向政府建議說，通過削減奢侈品進口關稅至零，可以吸引更多的游客，以此來幫助推動經濟發展。
零售集團Central Retail Corporation與主要供應商一起發表了意見，他們要求政府對零售及相關行業提供支持。
CRC公司CEO Tos Chirathivat說："消除進口稅是最簡單的方式，政府可以通過這種方法來促進當地旅游部門和相關行業，如交通運輸、娛樂業、餐飲業等。這對于自己國家是很有利的。"
他還補充說，此舉將有助于促進泰國成為一個購物天堂。在與新加坡和香港的競爭中，更具有優勢。


4.匯率波動奢侈品定價

去年7月，路易威登軒尼詩(LVMH)首席財務官瓊-雅克 蓋恩伊(Jean-Jacques Guiony)在匯報該集團半年度業績時曾一針見血地指出：受該集團有史以來見過的、最大幅度匯率波動的影響，集團營業利潤僅增長7%。如果按恒定匯率計算，營業利潤實際上則增長了19%。
今年1月，當被問及對2009年的展望時，蓋恩伊仍持謹慎態度。他表示："在我們理清匯率形勢會如何發展之前，很難判斷2009年的事態將會怎樣。匯率波動正處在前所未有的水平，現在做任何預測風險都很大。"
多數奢侈品公司發現，盡管它們的成本大多以歐元計價，但它們有至多80%的收入是以其它貨幣計價。以往，它們曾使用對沖來使自己免受匯率波動影響。但在當前的經濟形勢下，事態瞬息萬變，咨詢公司貝恩(Bain & Co)駐米蘭的奢侈品專家克勞迪亞 達皮奇奧(Claudia D'Arpizio)因此表示："盡管貨幣對沖是一種有效手段，但我們還是會建議客戶側重于定價。"
與首席財務官發起的對沖決策不同，定價決策是在品牌層面進行的。
盡管一直以來，各品牌都在針對不同市場設定不同價格，但近期的匯率波動卻令同種產品在不同市場的價差出人意料的擴大。這已引發某種時尚套利行為，并對管理形成了新的挑戰。
近年來，英國人利用英鎊走強飛赴紐約完成圣誕采購已變得稀松平常。但去年年末，在英鎊兌歐元下跌逾20%、兌美元下跌逾25%之后，英國人只好待在家里，而歐元區和美國的購物者則紛紛涌入倫敦搶購便宜貨，商店的大幅打折活動更是對此推波助瀾。
去年12月，歐洲之星(Eurostar)報稱，由歐洲大陸前往倫敦的乘客人數增長了15%，其中許多人顯然只帶著一個目的：購物。巴寶莉(Burberry)英國市場第三季度的銷售額銳增了20%，它將部分增長歸功于來自中國和歐洲的客流。
為應對大批消費者的到來，去年年末，路易威登(LV)、迪奧(Dior)等奢侈品公司將日本市場的定價下調了7%至8%；香奈兒(Chanel)、克洛艾(Chloé)和范思哲(Versace)則將美國市場的定價下調了類似幅度。但桑佛 伯恩斯坦公司(Sanford Bernstein)奢侈品分析師盧卡 索爾卡(Luca Solca)展開的一項調查發現，即使在上述調價之后，一籃子路易威登和古奇(Gucci)手袋在中國和日本市場的均價仍比在歐洲市場的高30%至50%，一年前則約高15%。同種手袋的價格在美國市場比在歐洲市場高20%，一年前則高5%。
此外，包括古奇和愛馬仕(Hermès)在內的許多品牌，似乎都在人為地將英國等市場的價格維持在低位，這明顯是想刺激游客和當地居民的消費。
盡管以行業歷史標準來衡量，這種價差是對常態的回歸，但差異化定價卻比以往任何時候都更加明顯。
消費者從頻繁的國際旅行、互聯網及各品牌自身電子商務網站上得到的信息，令他們開始對這種價差的合理性提出質疑。在如今價值意識漸強的環境中，在日本等成熟而高端的市場里，情況尤其如此。
但對各品牌來說，作出戰略性調整并不像聽上去那么容易。問題在于：根據久已形成的時尚周期，奢侈品的價格通常會提前半年（甚至更早）設定，因此，各品牌在改變既定價格方面會存在滯后。
索爾卡表示："那些通過批發渠道和多品牌商店銷售產品的品牌，其調整定價的靈活性尤其受到限制。只有在時尚展示和推銷活動后以特定價格出售一系列產品時，它們才會真正遭遇匯率風險。"
因此，盡管愛馬仕和路易威登等擁有垂直一體化零售業務的品牌能夠作出更敏捷的反應，并能適時調整自己的價格，但其它品牌還必須考慮自己的批發伙伴，尤其是如果它們想在同一個地區內維持一致價格的話。
達皮奇奧表示，擬議中的解決渠道沖突問題的方案包括：開發不同的產品系列，或"對產品種類進行分拆，以避免整個渠道出現大量產品雷同的現象。這會使各品牌更好地應對匯率波動，同時還能使它們免受批發渠道打折的影響，后者是另一個重要的定價問題。"
但她表示，定價決策不應只考慮實現所有市場價格一致性的目標，而應轉為考慮可適時調整的動態定價——直至國家這個層面。
桑佛 伯恩斯坦公司的報告顯示，路易威登等擁有最復雜定價策略的品牌，"正在歐元區內根據不同市場進行價格微調"。巴寶莉建立了一個全球定價架構：各地區可基于基準評估對最終定價給出意見，并在同時確保最終可實現總體利潤目標。
達皮奇奧表示，"通過戰略性地在某些市場下調價格，各品牌或許能在瞬息萬變的行業環境中搶到市場份額；另一方面，它們可在其它市場維持較高的價格，這將使得它們有能力對自身品牌進行再投資。遺憾的是，許多品牌目前都缺少這類信息系統，因而無法以一種科學的方式來實施這一策略。"