按照張（肇達）大師的說法，現在是服裝設計師的好年頭。最早的時候什么都能賣錢，競爭多了一點就靠抄到爆款，加工速度盈利，競爭再多點成了靠銷售為王的年代，但是真正競爭到白熱化的時候才就有人重視到品牌設計個性。現在中國就處于這種狀態，在供大于求的服裝微利市場，個性化的市場剛剛啟蒙。
設計師品牌小荷才露尖尖角，且不談吉芬、例外在成衣界的地位，哪怕細分市場也不乏嘗試與成功者，insh就是其中一個。先說作為嘗試者：insh在泰康路的店鋪已經去過好幾次了，每次都對設計師的品牌定位心存佩服。中國元素近年來炒得火熱，但我怎么也沒從APEC會議的改良中裝里看出與時俱進的美來。金枝玉葉、喜福會都算做的不錯，本地的夢回樓蘭也算有些想法。但這幾個牌子都有自己的局限，就是都是以中裝的廓形進行改良。但由于時代的變遷，中裝在成衣的功能上早已退出歷史的舞臺。現在享有的方式是在正裝、晚裝場合表現的小資懷舊情調。如同在正式的場合穿著隨便是種怠慢一樣，在日常生活中穿著隆重的旗袍同樣是不合時宜的。那些熱愛中國元素的年輕人是不是就找不到表達這種感情的方法了嗎？！有需求就有市場！詮釋新方法在新世紀里漸露端倪：大塊面視覺過剩是阻礙中式服裝日常運用的負擔，將精致的中式刺繡、盤扣等手段應用到成衣甚至室內裝飾物上，亦或者通過平面再設計在新一代街頭裝（Tee恤、牛仔等）的廣泛運用成了叫好又叫座的手法。insh、La vie、c-pix等新新中國特色品牌漸漸找到了占有市場的鑰匙。
再回過頭來說說他們的成功：品牌成功與否究竟是自己說了算還是大家說了算現在成了個值得考慮的問題。也許正是針對以上情況。Mango今年進行國際設計比賽時就特別標明：35歲以下，主導設計過兩個以上市場上有銷售的設計師。中國設計師要么是走秀專業戶，年年月月就這幾張臉，要么就在只以盈利為目的服裝企業里默默開發爆款。N多的十佳設計師里面能有幾個擁有自己的市場品牌？創立有自我風格的市場化品牌，難啊！誠然，insh他們的規模還很小，但是成功的標準并不只是公司規模和銷售額。就比如中國推薦參加米蘭時裝周表演的品牌，大多是國有出口大戶，但真正占有市場的本土品牌其實沒幾個。估計意大利人看了覺得很多產品都挺眼熟的吧！但有意思的是Helen今年四月也被邀請前往瑞典參加發展中國家時尚發展論壇，據說安南、韓正都將出席。邀請方是直接通過網絡搜索到insh的。而國際最權威的WGSN網站關于中國品牌的評述目前也只有insh和王一楊的茶缸而已。insh收入有很大一部分來自國外的OBM訂單，也就是保留品牌名稱進行銷售的異國采購。這是那些一直宣稱要走出去的實力雄厚的大品牌都沒有做到的。你說這樣的小品牌算成功嗎？！
雖說6萬元起家的資金能發展到現有規模，給很多有創業夢想的設計師描繪了努力就有可能的藍圖，但insh也有自己的瓶頸：小規模化導致成本高昂，發展擴大需要吸引資本投入運作。但Helen是設計師不是生意人如何找到能對品牌投資，但又不過多干涉風格的投資商是件可遇而不可求的事情。國外一般基金用來對設計創意類的支持有明文條件與規定，但國內這部分還沒有明文規定，審批程序的長短也待考證。但個人認為Helen可以做到的是盡量想辦法對設計師個人進行包裝和宣傳。與品牌形象代言人同理，有明確的視覺標志是品牌體現的最好展示，是成本最低、收效最大的品牌推廣手段。Helen要做的就是和媒體保持良好關系，經常參加各類大小型的時尚活動或賽事,使自己與品牌保持持續的曝光率。像4月瑞典之旅,可以做長期細致的跟蹤報道，媒體如果知道應該都會流口水！在這里，我要說，Helen：這塊香餌一定要好好使用，現在就將它遠遠甩出去吧！
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September（9月）24, 2015 at 10:41 AM | Posted by
陳蕾蕾
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