十幾二十年前， 時裝周沒有現(xiàn)在的影響力，編輯們穿著川久保玲或山本耀司的服裝站在路邊等候進(jìn)場，路人會以為他們是來參加葬禮的。
這一季巴黎時裝周，就我看到的情形，裝街拍博主的時尚達(dá)人是少了，奇裝異服，乃至不知所云的人更多了。
四五年前街拍開始盛行的時候，曾有人寫了一個如何在時裝周上被著名街拍博客 The Sartorialist 拍到的指南，指導(dǎo)的方式現(xiàn)在看來有點不靠譜，按照這個指南穿出來的效果，除非博主斯考特·舒曼（Scott Schuman）知道你是大人物，否則我估計你就算在他面前晃悠一百次，也不會讓他舉起相機(jī)。
要被知名街拍博主如 The Sartorialist 及其女友，同為街拍博主的 嘉蘭絲·杜雷 （Garance Doré），還有湯米·通（Tommy Ton）等拍到并刊登，那實在是很難。不過好在現(xiàn)在街拍已成標(biāo)配，家家媒體都要街拍，有大批攝影師不進(jìn)秀場，只在場外搞街拍，再加上各種時尚博主出沒，被拍到的可能性還是頗大。
一兩年前，想吸引街拍鏡頭的時尚達(dá)人還有些不好意思，所以往往會背一個單反，假裝街拍博主，實在沒人拍，就兩個人拿單反互拍一下暖暖場。有人開始拍了，別的攝影師也會聚攏過來。
這一季巴黎時裝周，就我看到的情形，裝街拍博主的時尚達(dá)人是少了，奇裝異服，乃至不知所云的人更多了。有一位只剩一顆牙的老伯伯，身穿阿拉伯大袍子，拎著一個破皮包，從第一天到最后一天，幾乎出現(xiàn)在每一場秀的門口，也沒見人拍他。以往經(jīng)驗，除了真大咖，穿女裝的日本男人和俄羅斯名媛團(tuán)是搶鏡大王，西裝革履的黑人已經(jīng)過氣，要說現(xiàn)在的生力軍，非中國人莫屬。這次時裝周上見了一批男女，大概有十來個人，總在秀前十五分鐘抵達(dá)，穿得確實有個性，一天一個造型，只是到點不進(jìn)場，也不說話，就在入口不遠(yuǎn)處站著。本以為他們是韓國人，后來趕場走過他們身邊，聽到正宗普通話，正討論下一場去哪里等拍。
可惜這些當(dāng)?shù)亓魧W(xué)生肯定是比不過國內(nèi)來的時裝編輯。還有的編輯被拍得太興起，竟然拿著為雜志拍片借來的高定服裝，當(dāng)作披肩去看秀，犯下不可饒恕的低級錯誤。大刊編輯憑借手里的樣衣資源，除非遇見不差錢的富二代，否則肯定見誰滅誰。
說了這么多場外街拍，其實是想說明，現(xiàn)在的時裝周早已經(jīng)不是從前的樣子。時裝評論家蘇西·門克斯（Suzy Menkes）去年撰文說，時裝周變成了馬戲團(tuán)，到處是安娜·戴洛·羅素（Anna Della Russo）這樣的孔雀，每出席一場秀就要換套衣服。她在懷念十幾二十年前被稱為黑烏鴉的年代，當(dāng)時時裝周沒有現(xiàn)在的影響力，編輯們穿著川久保玲或山本耀司的服裝站在路邊等候進(jìn)場，路人會以為他們是來參加葬禮，其實他們當(dāng)時也是超前衛(wèi)的。有趣的是，就在這次巴黎時裝周期間，七十歲的蘇西·門克斯跳槽去了康泰納仕集團(tuán)，擔(dān)任 Vogue 國際網(wǎng)站的時裝評論員。顯然，她也在迎接網(wǎng)絡(luò)世界。她現(xiàn)在拄著拐杖進(jìn)秀場，在孔雀們拍照的時候，她依然趁著秀場間歇，拿出筆記本電腦碼字趕稿。真期待下一季時裝周上，她的時裝評論文字會以怎樣一種方式與讀圖時代的影像來抗衡。
曾經(jīng)，買手們是時裝秀上品牌最需要關(guān)照的群體。但是現(xiàn)在頂級品牌如 Chanel、Dior、Louis Vuitton 等都是自己開直營店，根本不需要請零售商的買手。因此，對于這些在市場占主導(dǎo)地位的品牌，時裝秀就變成了一個完完全全的市場推廣活動，設(shè)計師的作品只是其中一小部分，原因很簡單：在秀發(fā)布的那段時間，對于消費者來說，2014 春夏的衣服才剛開始上市，沒有多少人會考慮秋冬該穿什么。
既然是推廣，明星太重要。幾年前女明星跟著時裝雜志出席各大品牌秀場，確實帶來了在大眾媒體和社交媒體的巨大曝光。然而明星不同于時尚達(dá)人，在國內(nèi)的一二線明星當(dāng)中，有的與品牌建立代言關(guān)系，有的成為品牌的親密好友，夠格的明星統(tǒng)共這么幾個，被大品牌一瓜分，剩下來能與媒體合作的人選已經(jīng)很少。現(xiàn)在國內(nèi)的明星，也很少愿意自費去闖時裝周，所以總的來說，今年去時裝周的明星不如前一兩年這么多。當(dāng)然，這樣一來，國外媒體刊登中國明星照片的時候，對錯名字的尷尬情況也會減少。
那么時裝周期間，買手們都在哪里呢？其實他們并沒有減少，只是聚集在那些對于國內(nèi)來說有些小眾的品牌，而那些時裝秀倒是比較符合原本的樣子。作為這些品牌的代理商，JOYCE 和同集團(tuán)的連卡佛往往會一場秀拿到十幾張前排邀請函，不過有時候，買手卻未必有空去看。他們更愿意秀后去展廳近距離看“resee”，畢竟下訂單要花真金白銀。買手到底需要多少人？連卡佛總裁 Andrew Keith 說，連卡佛在成都新開的 7600 平米店鋪配備了 85 名買手， 其中有 40%品牌在成都獨家銷售。想想去年在上海開幕的連卡佛旗艦店，面積 14000 平米，要多少買手，也能算出來。坦率說，這筆差旅開銷也不是小數(shù)目。
隨著國內(nèi)買手店的興起，越來越多國內(nèi)買手也奔赴四大時裝周，這次巴黎時裝周上，我也遇見了幾位。其中一位跟我說，原先時裝周之后，她還會在巴黎呆上十幾天，這次秀票申請得少了，主要去看展廳，時裝周結(jié)束就回國，爭取靠省下來的差旅費，把國內(nèi)的零售價格再降一些。這種務(wù)實的態(tài)度，說明國內(nèi)的時裝零售商也開始逐漸成熟，去時裝周不僅是為了面子，更是為了生意。
原文鏈接：http://www.bundpic.com/2014/03/54483.shtml
9月24日，作為本次米蘭時裝周官方邀請的唯一一家中國女裝企業(yè)品牌，LaKoradior（拉珂蒂）在官方主秀場“The Mall-PortaNuova Varesine”發(fā)布了主題為“China Image（中國映像）”的2016春夏時裝華美大秀。
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