今天再讀到男裝設計師Thom Browne面臨破產可能的消息，心里有些暗沉。
前些時候剛看到他受邀在佛羅倫薩Pitti Umo展示。
模特清一色瘦削挺刮的米色短風衣，短身炭灰開襟毛衣，白襯衣，纖瘦領帶，及腳踝瘦腿褲，oxford系帶皮鞋，當然標志性的，赤足。
模特的裝束完全一致。齊步邁到50年代舊式鐵皮書桌邊，脫了外套，掛在懸衣桿上，然后，坐下來，開始打字。
節律同步，在視覺上相當具備震撼力 － 彷佛是個宣言。不見得要千人一面，但好的設計，如果比例適宜，適合自己，也沒有必要隨潮流來回變換，尤其是男裝。
Thom Browne的秀，戲劇化，往往引來爭議和話題。但他的設計，每一季其實都是在重復他自己的審美：完美的西裝。倫敦Savile Row裁剪的影響顯而易見，他將之更現代化戲劇化，裁短上衣和褲子的長度，更貼身，搭配無懈可擊的白襯衣和瘦領帶，褲子甚至短至于剛剛及膝。flood pants, 大致寓意洪水來襲，卷起褲腿來。
他自我解嘲地承認，穿他的設計，你得要有心里準備－街上的路人會對你怒目而視 － 大概半是嫉妒你搶奪了注意力，半是因為你對傳統陳腐設計的反叛。所以他為你量身訂造的西服，在送貨時，會附上詳盡的穿衣指南，細致到是否應當系里面白色牛津襯衣領口的第一�？圩�。
他出身知識分子氣息濃郁的賓州小鎮，經濟學士，跑來紐約后的第一份工作是在Armani的showroom做銷售。
然后被挖到Ralph Lauren旗下Club Monaco當設計主管。至今Club Monaco對黑白灰的偏愛，還有傳統強項的cardigan開襟毛衣，都看得到他的影響。
自立門戶以后，獲獎無數，備受業界矚目。近年也與Moncler, Harry Winston, Brook Brothers合作。只是他自己的品牌，有些曲高和寡，西服起價在5000美金以上，又老遠就讓人感覺特立獨行 －華爾街下沉以來，還有多少幸存的忠實顧客呢？
而時尚這一行，除了風光的party，天橋秀，背后都是實實在在相當厚重的開支。定單減少，上架不久，大百貨公司已經掀起削價風潮，有多少利潤可言呢？
Thom Browne去年的銷售額僅為5百萬美元。這樣的規模，無疑沒有太多余地讓他跟面料供貨商討價還價，經濟不景氣的時候，也沒有太多降低成本和售價的余地 － 終于路子越走越窄。
他本人，真是玉樹臨風，好看極。在Calvin Klein男裝秀上看到他，個子不高，一身他標志性的短身西裝，說話溫存優雅，笑起來有些男孩氣。有些五六十年代的風度，非常動人。
Daisy人在紐約
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