有賴于老佛爺百貨北京旗艦店和連卡佛上海旗艦店的接連開業，中國時裝設計師第一次與Givenchy、Kenzo、Alexander McQueen這樣的國際一線品牌站在了一起。
在老佛爺百貨四層被稱為“亞洲力量”的品牌區域，你可以看到中國設計師高揚、王在實、卜柯文、劉清揚等人的設計作品，這些一律以英文名或者自創單詞命名的品牌有著各自的專柜，陳列與樓下的國際品牌無異，價格也毫不遜色。劉清揚的設計系列也出現在了連卡佛，一起進入這家高端買手店的還有劉和李鴻雁。
連卡佛時尚總監Sarah Rutson告訴《第一財經周刊》，在最終確定這3位合作者之前，她考察了120位中國設計師。
這可能是中國設計師們第一次接觸成熟的商業化合作，在此之前，他們大多以工作室的形式存在，把產品放在棟梁、薄荷糯米蔥等小型本土買手店內銷售，劉在淘寶開設了一家叫做Ms Min的店鋪，銷售同名品牌產品。入駐大型百貨公司對設計師意味著更國際化的消費人群、更穩定的生產要求和更完善的銷售服務。
高揚、卜柯文和張馳都有意無意在老佛爺店里避開了自己的高端系列。在這里，消費者目前只能買到高揚和老佛爺合作的系列—SIMONGAO for Galeries Lafayette。
該系列設計初期，老佛爺百貨的買手們就找到高揚進行溝通，他們提供了一系列市場數據，比如老佛爺百貨的布局、樓層分布、消費群體的分析和價格定位等等。“這確實影響了我們的設計”，高揚對《第一財經周刊》說，“跟我們的主線SIMONGAO相比，這個合作系列變得更加年輕，加入了一些運動化的元素，面料也更易于打理，同時也新增了針織等產品。貨品比例方面也做了調整，讓每個單品都能更易于搭配。”產量上，高揚則完全根據老佛爺的買手們對于銷售的預期來安排生產，確保合理的庫存。
張馳在老佛爺只出售他的針織系列—以環保為主題的T恤。“我現在覺得廣大消費者太重要了。”他特別強調了廣大二字。Chi Zhang分為梭織和針織兩個系列，前者在設計風格上更加暗黑和搖滾，對身材要求苛刻；2013年推出的針織系列則色彩更強，T恤款式也適合更大的消費群體，更重要的是，產能是梭織系列的十幾倍，售價則只有一半。
2011年老佛爺來北京招商，初次找到他時，張馳覺得自己的設計和產能情況都不適合把設計放在百貨店銷售。直到針織系列的推出，他才決定入駐老佛爺。
中國設計師們在商業化上一直沒有太多話語權。除了小眾消費群體，他們的名聲更多和為自己品牌做推廣的明星連在一起。比如卜柯文曾擔任范冰冰的造型師，屢次曝光的龍袍裝、仙鶴裝之類的禮服就出自他的高端定制系列christopher Bu。劉清揚的作品同樣如此，因為表現為一種詼諧調侃的風格，很多明星走紅毯也常常會選擇她的設計。
“很多人都聽說過劉清揚，但很少有人知道她是以平面設計開始的，而不是一個時尚設計師。”Sarah Rutson說：“但她很有趣，相當幽默。我想讓世界看到，中國女人有很棒的女性主義，并能很成功地表現出內心感受。”
盡管中國設計師在很多方面尚不成熟，但他們的存在本身正在成為一種需求。老佛爺百貨北京CEO Laurent Chemla對《第一財經周刊》表示，它們確實有計劃將這些中國設計師品牌帶到巴黎總店，但要求相對模糊：只要其設計產品所針對的顧客群與老佛爺百貨針對的顧客群一致、在時尚行業的某個特定領域能滿足特別的需求、在同類的品牌中銷售表現突出。
“中國化”是Sarah Rutson強調的一個關鍵詞。“當我們向西方顧客展示時，我們很容易說明為什么這些設計師這么中國化，每一個人都想尋找中國的設計是什么樣的。就像1981年日本設計師來巴黎時，每一個人都急迫地等待著。”
同樣的設計師、同樣的產品在5年前可能完全無法產生類似的吸引力。Sarah Rutson發現無論是海外還是中國本土市場都在發生快速的變化，“我們2007年在北京開商店時，消費者們在試穿之前會看商品的標簽，他們雖然不知道這是什么品牌，但想知道商品的名氣。現在，他們買是因為他們喜歡。”
中國最早進入巴黎走秀的設計師之一謝鋒回憶早年推廣自創品牌“吉芬”的經歷時說：“1999年至2000 年，我剛在國內開店，銷售告訴我'謝老師，你的褲子太緊了，中國人冬天里面還要穿毛褲'或是'領口開得太低了，里面的內衣會露出來'。”
消費者有可能比設計師進步得更快。王在實對《第一財經周刊》表示，相比之前在網絡和本土買手店進行銷售的經歷，服務技巧是目前最匱乏的東西。“直接接觸客人，讓我們更全面地了解到客人對服務的需求，也讓我們更清楚地認識到自己的不足。”不過這并不是她一個人的問題，零售行業的服務培訓普遍處于較低的水準。老佛爺百貨里某本土品牌銷售在推廣一款觸感類似皮革的新型合成材料風衣時，強調的是它在意大利“流行”和“非常奢華”，但產品最大的賣點在于輕便和環保—如果消費者要購買真正的奢華，他應該知道他們的第一選擇是Fendi，而不是合成材料的偽皮革。
但最大的考驗還是在設計師的生產能力上。“在網絡以及買手店的銷售，我們基本上都保持著自己原有的節奏和步伐。在連卡佛銷售對品牌的新要求則是，必須趕上國際時裝的日程，這就意味著在每個系列的設計和運作上我們要大大加強提前意識。”劉對《第一財經周刊》說，這是她在連卡佛學到最重要的一點。
盡管同樣作為設計師們的銷售渠道，連卡佛和老佛爺百貨有很大的不同，后者更接近普通百貨商店的專柜模式，設計師自負盈虧，而前者實行買手制，買手們會選擇最適合上海的品牌和款式，銷售的風險也由連卡佛來承擔。
這意味著提高設計師的商業化能力不僅僅是一種合作伙伴式的友誼，也來自商業銷售上的壓力。在這一點上，中國設計師和其他國家設計師得到的待遇并無不同—在連卡佛的幫助下明確品牌的DNA和獨特性，以及提高抓住消費者的能力。但對于此前相關經驗尤其缺乏的中國設計師而言，這無疑是一個很好的機會。在中國，設計師面臨的最大的問題往往是沒有合適的零售渠道。
但在謝鋒看來，渠道并不是最重要的問題，文化才是。“表面上看我們的進步已經很大了，但中國的時尚還是有標準、有模仿、有參照對象的。中國設計師會在意潮流是什么，而消費者就更需要參照物，不是自然而然散發出來的時尚。”但另一方面，中國設計師在本土市場依然有更多機會，在歐美，快時尚和奢侈品集團擠壓下的市場空間更為狹窄。
來源：第一財經周刊
Sarah Rutson為中國設計師給出了三條建議：第一是進入商業化更為完善的大型百貨公司和買手店，“看看設計如何被轉變成商業”；其次是明確自己的目標受眾；而最后一點最為重要：在主線之外推出副線，加快生產周期。“我考察了中國設計師的Timeline，他們的動作與季節太接近了，基本上遲了6個月。沒有零售店能接受那樣的時間表。”
