無論是從消費者層面還是整體經濟環境來看，買手制精品店、百貨商的集體布局不無道理。意大利奢侈品牌Kiton中國區總監賀斌在接受《第一財經日報》采訪時認為：“鑒于體驗將成為未來零售發展的一個主流趨勢，買手店無論從店鋪設計、貨品選擇還是服務理念，都能夠符合這種趨勢。”

然而開店容易，守店難。“畢竟這種模式在中國還沒有成功的例子，現在都在嘗試，它們的挑戰在于能否真正從業績上反映這是個成熟的市場。”賀斌一針見血地指出。

集體到來

在淮海路，回歸的連卡佛在這里開出了比七年前退出時大七倍的全球旗艦店，計劃于明年春夏季開幕的成都連卡佛店也正在緊鑼密鼓的籌備中。

回歸的連卡佛稱，將吸取過去的失敗經歷，不再采用特許經營將店面出租給各品牌，而是實行它所擅長的買手制模式，自行掌控產品、品牌。

同樣是二次登陸中國市場的老佛爺（Lafayette）百貨將在這里與香港I.T集團合作同樣以買手制模式為主但會面向更為大眾的消費者，在接下來的五年里開出16家店是它的計劃。

除了上述卷土重來的買手店，還有新近開業的來自意大利著名的潮店10 Corso Como，年中在上海開出首家門店、現已覆蓋至成都的臺灣企業團團精品，以及上海桃江路上的The Villa等。

它們為何在此時集體到來？“市場在逐漸成熟，以前這里的高端消費者主要選擇主流的奢侈品牌，但現在顧客出現一些個性化的欲望，同質化的東西已經滿足不了這些人。”賀斌分析。

貝恩（Bain）咨詢公司在2012年發布的奢侈品報告就顯示，中國市場的部分消費者日益成熟（主要來自上海、北京），他們對奢侈品的偏好出現轉移，越來越喜好獨特、低調的品牌，而非大眾奢侈品牌，而新興的年輕一代消費者則尋求獨特性和個性。

此外，這與外部的經濟環境也有著一定的關系。“買手店因為買斷貨品的原因自身的成本很高，在租金高昂的過去它們是承受不了那么大的壓力的，但這兩年新開發出的商業地產很多，而主流的奢侈品牌現在都放慢開店計劃甚至不開了，商業地產的價格會下來一些。”賀斌表示。

符合趨勢難成主流

從滿足現代化多樣性的追求上來看，在奢侈品行業有著豐富經驗、現為有機家創始人兼總裁的陸曉明在接受本報采訪時認為，買手店的到來是符合趨勢的，而且它們有著更為精準的定位，相比較日漸同質化的傳統百貨而言，這是一條有特色的出路。

依托每個公司不同的買手團隊，這些買手店從全球各地搶購最新時尚、潮流的單品，再依據每家各自不同的風格進行店鋪設計、產品陳列，這與通常收取租金、實行聯營制的傳統百貨有著很大的不同。

“買手店像運營一個品牌一樣來運營自己，提供個性化的產品來開發細分市場。通常每個買手店都是有針對性的，例如連卡佛針對較為時尚的、年輕的市場，而10 Corso Como更偏向個性化的、特立獨行的人群。每個買手店的定位都不一樣，有自己的差異化，這是它們的優勢。”賀斌總結。

買手店的核心競爭力在于自己的買手團隊對所服務的市場有著多精準的洞察。“越是精準，產品的周轉率就會越快，減少庫存成本，更為靈活，這樣越能適應現在的經濟環境。”陸曉明指出。

但同時這一可能的優勢也預示著買手店在中國的挑戰，那就是自身的買手團隊對中國特定市場的消費者是否有足夠的了解和精準的把握，畢竟基于本土市場的專業買手人才并不多。

連卡佛總裁Andrew Keith在接受本報記者采訪時亦坦言：“要親自建立顧客關系、客戶資料庫以及建立對市場要求的理解，這些都需要時間。”

盡管符合趨勢，但在陸曉明看來，買手店將來在中國不會成為一種主流，這與賀斌“買手店在中國只能填補一個空白的細分市場”的觀點大致相同。

而眼下，消費者的成熟度是否能夠支撐那么多買手店也是一大疑問。“畢竟這種模式在中國還沒有成功的例子，現在都在嘗試，它們的挑戰還在于能否真正從業績上反映這是個成熟的市場。”這是賀斌的擔心。

“我們投入的資金都是自己的，所以可能需要一些時間來證明我們對市場的投資是正確的。”Andrew Keith表示。

(第一財經日報 鄭爽)

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http://www.yicai.com/news/2013/10/3048614.html