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說到倫敦和時裝，不管怎樣選擇，都繞不過Alexander McQueen這個名字，斯人已去，卻頻繁被提起，不僅有《Working Process》這樣的書讓我們想念過去那些絕妙的設計，也讓我們在倫敦時裝周上戴著有色眼鏡去看許多設計師品牌，看看他們會不會成為下一個永恒的Alexander McQueen。其實是沒有的，就算有這樣一個設計師背負這樣的名聲，也永遠達不到我們想象中的那個樣子，不如就看看擺在眼前的這些鮮活的設計師設計的作品，看看這個TA是不是我們滿意的TA的模樣就足夠了。

新任Loewe創意總監的J.W.Anderson在春夏時裝周上有著亮眼的表現。結構、輪廓和層次是他的設計關鍵詞，這一季的設計更加女性化，充滿了女性的柔美，紗質和皮革等面料在折紙效果、扎口收緊、透視、垂墜流蘇和材質拼接的制作工藝下煥發出俏皮而倔強的生命力，同時在這一季里他的作品相比以往常拿雙重性別做靈感來源的Boyish女裝來說，這一季主要借鑒的是硬朗的廓型。J.W.Anderson不像我們慣常想法中的英國設計師的套路，有一些解構的趣味和思考在成衣之中。想必他被任命在Loewe的巨大平臺上也是被看重這種“破即是立”的設計思路吧。

2004年登上倫敦時裝周的Giles在這個春夏做出了一個有趣的系列。整個秀好像是一點一點鋪墊，最后進入魔幻的世界。起初是一張張頹廢的、憂郁的、落寞的人物畫像印上了茶色的反光面料上，被設計成了連衣裙、襯衫裙、西裝、長裙甚至宗教式的斗篷，一點點迷幻又有點搖滾的年輕女孩形象呼之欲出。正此時，設計師卻一轉念，呈現出多套由密集的粉色或紫色唇印主打的裙裝，透明紗質這樣在走秀時會隨著擺動而飄舞的輕質材料被運用，好像在說年輕女孩心里還是有著一個少女夢的。緊接著，繁復雜亂的抽象印花的短裙和以裸色羽毛為亮點的大禮服裙又占據了人們的視線，這時候人們有點混沌，這究竟是是一個怎樣的女孩。最終，當Cara頭頂蝙蝠頭飾出現的時候，才是高潮。乖張奇趣的年輕女孩的心路歷程或許還真是這樣曲折中move on的。Giles的設計師GileDeacon作為曾在Bottega Veneta和Gucci等經典品牌下受訓的，做高級時裝的本事肯定是有的，讓自己把好手藝和秒想法結合在一起，才是王道。

John Rocha的2014春夏系列是清新自然的少女系列，就算有黑色出現也是少女系列。好似用吸管一樣的塑料彎曲而成的帽子足夠吸引眼球，薄紗上的蕾絲花朵圖案和褶皺裙擺并不算什么稀奇的設計，倒是白色絲綢上隱隱綽綽細節處的印花圖案顯出一點用心，色彩清新得像后花園一樣的蓬裙從上到下由印花變成了折紙式立體的花朵鑲嵌，倒有返璞歸真的念想。簡單的設計和細微處的用心或許應該可以成為今后“大作”出現時的預熱吧。

盡管2010年Jean-Pierre Braganza才建立，但在短短時間里，品牌的特質已經顯露無疑，結構化的剪裁，前衛藝術和商業流行的結合，堅強自信的美好的女性是設計師筆畫下最鐘愛的形象。在這一個春夏系列中Jean-Pierre Braganza將黑白兩色的百搭和多變性展示出來，雖然有嬌俏的粉色和濃烈的暗紅色搶鏡，但是都無法掩蓋在設計師心里黑色和白色的萬能。寫意畫般灑脫的黑白色印花折紙裙用粉色寬邊鑲邊，強大的外表包裹著柔軟的內心也不過如是；若是穿上緊跟運動時尚風浪潮的圓肩運動夾克和九分褲的印花套裝，定能被街拍攝影師留下足夠多美好的瞬間；女王降臨的黑色前短后長拖地長裙全靠好剪裁突出設計師的能力，沒有太過強勢的壓迫感，而是徐徐走來時自然帶出的氣場。每一件成衣都不拖泥帶水，美好地展現著出現在每個人面前的模特的實力和服裝背后設計師的能力，學院派的作風和主流時尚的結合可以讓Jean-Pierre Braganza走得更遠。

Matthew Williamson一直被評價為在對色彩的把握上高人一等，再加上精細的剪裁，都能給人很大的驚喜。在2014春夏的秀場上，Matthew Williamson沒有讓人失望，他像一名得心應手的畫家一樣，將所有的顏色信手拈來，各種印花的搭配，各種色塊的組合，讓人覺得秀場上的服裝就像配色課程一樣精彩。大多數設計師在春夏系列時都會多少選擇用印花來傳達他們各自心中對萬物復蘇的春天和爛漫多彩的夏天的情感，Matthew Williamson能做出比他們高一個段位的設計就是全靠色彩所賜。淡黃的褶皺絲綢長裙配搭靛藍色的系腰帶，藍底白色涂鴉出的好像藍印花布的印花卻十足摩登感，暖色調的橘色系和粉色、白色搭配充滿春天洋溢的繽紛，可愛的小花和青青草地的可愛彩筆畫就被他用來印在服裝上，真想穿著它去野餐啊。設計師的能力就是在服裝色彩如此艷麗、印花如此多姿的情況下，依舊非常“全能日裝”，作為現代女性的日常穿著來說，完全無礙，好看的設計不僅在T臺上美，在平日里也值得擁有。

Jonathan Saunders早期在時尚圈受到關注，是因為他在設計中對對比強烈的色彩的運用，而現在的他將對作品的材質要求放到了和色彩同等重要的位置，因為我們看的Jonathan Saunders的2014春夏系列里，不僅有幾乎所有顏色的存在，還看到的色彩所承載的載體的多樣化。繁復的色彩和多材質的布料同時做拼接處理，絲綢和蕾絲的融合帶來了彩虹般漸變色彩和印花的另類碰撞。盡管這個春夏系列中有麂皮外套和棕色系的出現，但還是依舊保有春夏的味道，單品的混搭層疊式潮流的大勢所趨，卻也不是“London Style”，Mix&Match的背后可能與設計師常在研究非洲和東瀛的文化有些許關系。無論是印花的繁復，還是各種彩虹款單品的組合，還是跳躍的鞋履組合，都是Jonathan Saunders的拿手好戲。

Preen by Thornton Bregazzi作為倫敦雙人設計師品牌，一直有著不同于一般大眾的眼光，但是還是能做出讓所有人眼前一亮的設計就是本事了。一直表達著倫敦摩登風采的Preen在2014春夏系列中走著自己現代時尚不對稱的路子，結構廓型被玩轉了，夜場里才有的眩暈好像也出現在T臺上，尖銳的線條混著不規則的剪裁被純色鑲邊的輔助下發揚光大，Art Deco被不同風格的印花圖案在不同材質面料里深深淺淺地傳達出來。頗費心思地設計卻一點也不過火，而是春風拂面、夏日艷陽的即視感，恰到好處的“不走尋常路”是Preen by Thornton Bregazzi的最大贏面。

Erdem的秀場盡管是被暗色系包裹，但是依舊可以在印花、羽毛里咂摸出春夏的輕盈。

簡潔的剪裁和用心的細節是Erdem的話語權，黑色凹凸暗紋的處理豐富了服裝的肌理感，立體刺繡在一針一線中彰顯設計的質感，隨著模特的步伐在衣服上自在擺動的羽毛是有趣的亮點，增加了成衣的趣味性。女性化十足的絲質面料成為了彰顯設計師對細節處理的最好背景，Erdem的設計師品牌特征不僅暗藏在刺繡工藝里，還在對結構的把握里。

在極簡風潮流行的近些年里，是誰將科技印花變得引人入勝？答案估計只有一個：MaryKatrantzou。別的設計師一直拿一件事兒或者一個手藝說事兒，常會被認為黔驢技窮，但是對于MaryKatrantzou來說，Never。因為她是真真切切地把數碼立體印花為自己所用了。這個春夏，她的印花從豪宅轉移到了鞋履身上。男鞋、布洛克鞋、高跟鞋就連運動鞋都被他想拿來玩兒一樣放在了立體剪裁的利落服裝上，鞋帶、撘袢、鞋帶孔、搭扣，鞋履的肌理、布洛克鞋鞋頭的流蘇等等所有部分她都沒落下，都興趣盎然地出現在了成衣上。數碼印花女王在秀場后半段也沒忘了再次一脈相承地展示自己對繁復印花的超高駕馭能力。無可挑剔的審美讓她在面對印花的時候，同時做出了立體、大氣的剪裁，同時，每個Look還搭配了相同面料的相應的鞋款，真是做到了日臻完美。Mary Katrantzou在這條路上依舊走得深得人心，讓人時刻充滿期待。

所有人都知道christopher Kane的每一季設計都充滿創意和奇趣，但是誰也沒想到他交給2014春夏系列的功課是來自于自然生物課。大秀剛開始時的黑色套裝在領口和口袋處鑲嵌著銀色的圖案，這時候所有人都還不確定christopher Kane葫蘆里買的什么藥，究竟想要呈現什么，在逐漸地拉開帷幕之后，當看到那樣圖案出現在了每件服裝上，并且搭配著花朵的圖案，再到之后christopher Kane直接將花朵平面剖析圖直接放在服裝上，植物的每個部位和授粉過程以及光合作用就這樣淺顯直白地出現在裙子上的時候，所有人都禁不住地感慨christopher Kane的理念，同時又不自覺地被這場華服版的自然生物課吸引。在christopherKane這里，嬌艷的花朵已經不能滿足他對春夏的理解，直接進階到花朵的生物原理中，和別人劃清界線，直接奔下下一個課題，真是走在了所有人前面。花瓣的造型和剖析圖估計很快就可以在接下來的街拍中看到了，怪味有趣又時髦的設計誰不愛呢。但是也請不要忘記christopher Kane的這一季設計的最初的靈感：我們生活周遭的花草樹木，他們產生的氧氣，我們認為它們是我們理所當然得到的東西，但是他們是有生命的，不能因為渺小就忽視這些為我們帶來生命的生物。