盡管創(chuàng)意無限的倫敦男裝周已帶來足夠多的話題，其中不乏令人歡樂無比的雷人Look：譬如大胸男、裸身標(biāo)題黨、家居圍裙男或碎花妖嬈套頸男之類。不過終究有些只是插曲，圍繞著誰都無法逃脫的時裝周商業(yè)性以及倫敦重塑“時裝之都”的步伐，倫敦設(shè)計師們正日益被納入時尚趨勢分析的主流系統(tǒng)之中。
14春夏倫敦時裝周的男裝大致可分為兩大陣營：時尚媒體和倫敦俱樂部會員所鐘愛的時尚文藝造型，以及另一群人更為偏愛的具有Savile Row傳統(tǒng)精神，即以考究的手法，高檔面料和精湛的工藝制成的衣服。當(dāng)然，從某種意義上來看，與其說這是兩大對立的陣營，毋寧說他們并非涇渭分明，而是常常有所博弈與，甚至在某個臨界點上會趨于交融。
時尚文藝男
重回倫敦時裝周的Burberry Prorsum這回扛起了文藝男的大旗。不得不說Burberry Prorsum是如此善于選擇時機(jī)，一則對于此時企圖重塑“時裝之都”的倫敦來說，Burberry Prorsum的回歸意味著強(qiáng)大的支持與褒獎，甚至可以上升到“愛國主義”的范疇。而實際上，對于連Dolce&Gabbana都退出來的14春夏米蘭男裝周而言，Burberry Prorsum事實上可以逃避不必要的麻煩。
對于這個回歸式的男裝大秀，Burberry Prorsum不僅選址了新場地 Kensington Gardens，并呈現(xiàn)了達(dá)到新高度的設(shè)計系列。本次春夏系列的主題是“Writers and Painters”（作家與畫家），這位writer是英國大名鼎鼎的作家Alan Bennett，而另一位“Painter”則是美藉英國畫家David Hockney。來自作家的形象使系列具有了充分的文藝男氣質(zhì)，而畫家對于色彩的運(yùn)用靈感，使Burberry的色彩呈現(xiàn)出非常大膽鮮艷的調(diào)性，從松石綠、鈷藍(lán)色、橄欖綠、赤土色到粉紅色、土黃色、深紅色等等；此間當(dāng)然還有來自christopher Baile的家鄉(xiāng)約克郡的靈感，這里可以直接感受到的大自然的色調(diào)，晴空、綠茵與溫暖陽光被赤裸裸地表達(dá)，所以這是一個有著單純色彩的文藝男系列。
坦率來說，象Burberry這樣的品牌極其看重他們?nèi)找嬖鲩L的國際業(yè)務(wù)與形象，所以其在單品設(shè)計上終究還是小心翼翼、相對保守的。依然是正裝剪裁，小細(xì)節(jié)是襯衫和領(lǐng)帶搭配具有層次感的色彩，或以諧趣的波點與法式條文形成對比。面料依然奢華，上等羊絨制作的厚實方領(lǐng)針織物、短袖套頭衫和連帽開襟毛衣貫穿系列。經(jīng)典的外套更具休閑感，搭配藝術(shù)風(fēng)格的夾克或無結(jié)構(gòu)的腰帶式大衣以及撞色的細(xì)領(lǐng)帶，讓整體輪廓更趨修長。褲裝多是錐型輪廓，腳踝處文藝地裁短，并搭配撞色色塊帆布鞋，悶騷文藝男一枚。另外大量印花從法式條紋、波點、小方格到怪異的花紋，互相混搭，形成趣味感。
Matthew Miller的系列如果用一句最簡單的話概括，那就是： "我不是藝術(shù)家，你才是"。 他把藝術(shù)家的激情帶進(jìn) 14春夏的時裝設(shè)計中。盡管出現(xiàn)了若干文藝男裸身胸口以“無標(biāo)題”類口號出現(xiàn)的怪誕Look，不過總體來講，他的簡潔單排扣西裝、簡約T恤與休閑長褲搭配黑白帆布鞋的穿法依然是帶點文藝腔的男士們普遍能夠接受的。
Oliver Spencer 的新系列同樣采用很多來自藝術(shù)、建筑和倫敦亞文化的元素，打造帥氣的文藝大叔范。
Burberry Prorsum
Matthew Miller
Oliver Spencer
現(xiàn)代Savile Row
E. Tautz的設(shè)計師Patrick Grant 依然以倫敦的傳統(tǒng)定制男裝為靈感，但也從別處借鑒了一些風(fēng)格：包括 Whitechapel 路上的穆斯林人以及俯瞰泰晤士河的日本人等，另外還有校服元素，所有這些風(fēng)格元素結(jié)合起來，為傳統(tǒng)的 Savile Row 西服注入了新的表達(dá)以及當(dāng)代性。
秉承Savile Row精神的正裝式剪裁是本系列的核心，還有傳統(tǒng)的經(jīng)典面料。做工考究修身的晚禮服式樣搭配襯衣領(lǐng)結(jié)，但其中不乏對經(jīng)典的更新：以飄逸的齊膝短褲代替修身褲裝，更多注入了運(yùn)動奢華感。而T恤采用了棉布和黃綠色、鐵青色或草綠色的絲綢拼接，這樣的亮色更容易凸顯。一些正裝融合了日本風(fēng)格，以改良后具有和服風(fēng)格的夾克外搭修身細(xì)條紋燕尾服上衣，并搭配細(xì)條紋同色短褲。色彩也是濃烈大膽的，從黃綠色、黑色、鐵青色、翠綠色、到火烈鳥色。
Richard James的招牌西裝也依然秉承Savile Row傳統(tǒng)面料和精湛的工藝，但搭配天藍(lán)錐形褲和經(jīng)典巴拿馬草帽、巡航風(fēng)格帆布鞋，打造完美的Savile Row渡假造型。
而本身來自Savile Row大街的裁縫Nick Tentis，當(dāng)然也是Savile Row精神的捍衛(wèi)者。其以精致的男裝工藝與手工定制，呈現(xiàn)了奢華的夏日休閑男裝系列，在保留經(jīng)典的同時為Savile Row精神注入了現(xiàn)代感。
E. Tautz
Richard James
Nick Tentis
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費(fèi)的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
（查看全文）
全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨(dú)特的記號區(qū)分不同族群。女權(quán)運(yùn)動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強(qiáng)權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強(qiáng)調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
（查看全文）
無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
（查看全文）
秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細(xì)節(jié)入手，從手開始，裝點自己。
（查看全文）
