又是一年早春（Resort）發布季。早春系列或者說渡假系列一向來得遲緩而散漫：因為渡假系列并無官方的日程與指定發布場所，一切都是品牌為最大限度挖掘淡季間商業利益的一種約定俗成的發布形式。所以渡假系列的時間表在相當程度上是具有隨意性的，按照往年慣例來講，早春Resort秀從5月初開始，一直延續到6月底甚至7月初都是不稀奇的。
當然，Resort秀也給了品牌發布地點上的天馬行空，這方面老佛爺Lagerfeld是始作俑者，他總是成功地把他的“夢境”與渡假秀無論早春或早秋系列以穿越劇的手法覆蓋到不同的城市，從莫斯科、上海到孟買；從昂蒂布海角、凡爾賽到新加坡。而每趟重金打造的夢幻現場、超豪華的嘉賓陣容與背景樂隊、美輪美奐的自助餐以及老佛爺本人的氣場，當然還有凸顯巴黎手工坊技術的令人眼花繚亂的名貴裝飾，讓Chanel的渡假系列發布早已成為一場與渡假無關的時尚話題營銷事件，無一例外登上時尚新聞或八卦的頭條。
顯然Raf Simons入主Dior后，也開始對渡假系列的商業內涵心領神會，撇開之前的Lookbook，Dior首次選擇了摩納哥作為早春系列的發布會場。關于這一場地的選擇自有淵源，從歷史層面上看christian Dior與格蕾絲王妃有著緊密的連接，這也是Raf Simons與現任夏琳王妃的關系寫照。不管怎么樣，5月的Resort發布季以Chanel和christian Dior為首拉開了充滿話題的序幕。
老佛爺的渡假“雙城記”
為慶祝 Chanel 在 Deauville 開出的第一家精品店 100 周年，Karl Lagerfeld 導演了一部短片，由 Keira Knightley 和一眾頂級模特主演。所以本季Lagerfeld 的Resort系列結合了 Chanel 1913 年的 Deauville 形象與殖民風格。而老佛爺選擇做秀的地點在新加坡，關于這個地點，問題依然存在：為什么是新加坡？盡管很多人嗅出了其中針對亞洲新興市場的商機，不過老佛爺對此依舊聳聳肩，不置可否，盡管老佛爺從來不會無緣無故地做夢。就像此前他所演繹的每個城市之“夢”， Karl依然堅稱：他從未親臨至此，新加坡也是一個夢，對此文化他并未深入研究過，一切靈感皆來自于直覺與本能。他強調這是一個模糊的形象，并不進入任何具體的細節。或者說，他只是重塑細節。
但無論如何，對于習慣做加法的老佛爺來說已是幾季以來最簡約的一季。Karl以現代感的簡潔線條和色彩，演繹Chanel 在1913年展開設計生涯時的經典風格。寬腿的長褲打造整體輪廓的纖長，搭配深 V 領束腰針織長袍，輕快流暢而女性化十足。網球和板球等奢侈夏日運動元素融合其中，譬如將傳統板球白色用于防皺棉襯衣和緊腿褲，以及兩色粗羅紋奶油色或海軍藍露肩針織上衣。印花在該系列中發揮重要作用，黑白色民族和花卉圖案用于九分慢跑褲、腰部抽繩半裙、襯衣和短褲，散發出頗具渡假風情又運動感的魅力。而長款罩衫和奶油色長開衫，則營造出復古的海濱風情。
總體來看，這是一季具有典型風格的渡假系列，巡航風貌、郵輪派對，以及高腰、寬腿褲的造型無處不在。四季皆宜的奢華海濱渡假風情，這或許是獅城&Deauville雙城之間的聯系。
Raf Simons的“放下”與“突破”
Dior此次在摩納哥舉辦Resort發布會一方面是營造對品牌歷史關注與致敬的話題性，據說也意味著Dior的度假系列自此將開啟新的篇章。自此之后，Dior會將度假系列選擇全球不同的城市舉行�？磥�，Dior從此也將加入Karl成功的“渡假系列全球巡回城市秀”的模式。
這是在Dior的首次早春系列發布，但看起來確實好評如潮。簡單來說，Raf simons現代工業式的嚴謹美學和Dior古典浪漫的美學傳統之間差異確實有如鴻溝，這也是至今Raf simons已經呈現了6個系列過程中，一直面臨挑戰的問題。也許因為渡假系列是所有系列中最具商業性的成衣系列，這讓Raf simons掙脫了傳承經典的思想束縛，轉而放下“身段”研究如何呈現實穿的款式。在這一過程中他反倒輕松了，他并不擅長的裝飾主義的嘗試這次自然大膽，而不似之前的緊張與僵硬。
無論如何，這是Raf Simons最收放自如的一次，也是在把握Dior與自我風格間平衡最佳的一季。他首次嘗試了被認為“老舊而太過浪漫的”蕾絲系列，包括蕾絲、透明紗質和網眼等面料以其慣用的手法結構重組進行進行處理，在色彩上也充分運用更為斑斕的色塊拼接。嚴謹的剪裁依然是工藝的內涵，不過絲絲入扣般的雕刻感終于被自然懸垂的飄逸感所取代，一切都顯得更為輕松隨意。據說這次他也意識到那些原創經典的設計也可能會是種束縛，于是將拉鏈引入進來，凸顯動感而更具自由的不對稱設計。這一切是否意味著Raf simons正在Dior漸入佳境？
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細節入手，從手開始，裝點自己。
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