這是一場被稱為13春夏秀場最值得期待的大“PK”。 Dior和YSL，他們新任的創意總監Raf Simons和Hedi Slimane，太多品牌與故人的淵源、還有兩位總監背景相仿、年齡相當，另有各自品牌間錯綜復雜的關系；事情就是這樣，不管設計師或品牌多想超然于世外，可太多的話題性讓媒體以及抱著看八卦的圈內圈外人激動不已，一句話，人在江湖漂，不由人惦記。從早前Suzy Menkes 就提出的Simons和Slimane將會和Karl Lagerfeld與Saint Laurent一樣成為巴黎兩個最富盛名時裝品牌的宿敵，到《紐約時報》認為兩個設計師和他們背后的品牌之爭即將煙囂甚上；到WWD評論：“兩個44歲的男人之間的較量就像是一場歐洲賽季，迫使其他巴黎設計師都退出了這場戰爭!”一時間，當事人被推到時尚圈的風口浪尖上，時裝周尚未開幕，輿論已是推波助瀾、硝煙四起。
可無論是怎樣的狂炒熱捧，猜想總將終止于現實。巴黎時裝周已經結束，一切都已塵艾落定。無論是褒揚或是質疑，落幕之后的群情永遠不如開幕之前那么高漲。是時候真正從風格上PK一下了，而且，我想盡量理性。
Raf Simons的christian Dior
相比較Hedi Slimane與YSL的淵源，Raf Simons入主Dior是倍受質疑的。從表面上來看，Raf Simons與Dior并無任何契合之處。據說Raf Simons是個在小鎮長大的居家男孩，甚至青少年時期也沒怎么叛逆過。所以他的天性里有著一種卑謙的節制，這與設計在通常意義上被認為所該具有的張揚與激進完全背道而馳。而他在Jil Sander的經歷只能進一步放大他的這種特質，那就是拋卻時尚表面的形式，以節制之心尋找事物的本質與直接之美。
而Dior作為巴黎老牌的時裝屋，卻一直有著浪漫而女性化的審美基調。而John Galliano的到來更是以天馬行空式的激情把Dior的浪漫主義和女性化特質推到極致，美輪美奐的設計充斥著大量從歷史中汲取的元素，不僅如此，John Galliano作為一個天才的設計師還賦予了品牌極端個性化的風格印記。而Raf Simons，他能為Dior帶來什么？
顯然，Raf Simons并沒有使人失望，盡管這真的不是一件容易的事。一切都被以一種順理成章的過渡取代了。不再有明顯的造型、戲劇化的奢華、或者急欲傾訴的焦躁和不安的彌漫情緒；那通常是諸如John Galliano之類天才而極端感性的設計師必須擁有的特質。有的只是完美的判斷、精準的設計、無縫的接合和稍微出人意料的面料對比和色彩搭配。事情發展到這里，突然令人想起了Dior也曾擁有的簡約輪廓，盡管在過去的十多年里由于John Galliano太賺眼球，已經讓Dior的這些特質有了邊緣化傾向。這與Simons不謀而合的某些特質終于也被放大了，Simons繼承了品牌優雅冷靜的傳統，摒除了多余的結構和色彩，并發掘出嚴謹，精確，和一種完全不同的性感，這是另一種平靜的力量。
來說說Simons的設計吧：簡單來說就是他以冷靜的手法進行了對christian Dior首創的時裝廓形的新的演繹。從Dior1947年推出的標志性的Bar短外套搭配吸煙褲或轉換為搭配連衣裙的外套式樣；或者1955年推出的A型線條輪廓之上演繹的連衣裙和羊毛短外套。新系列的重點在于給予了品牌輪廓相應的尊重，并完全拋棄了John Galliano在時的復古元素。即便他的中性禮服套裝依然被媒體描述為試圖抗衡YSL的經典作品，但他的確去繁就簡，呈現了非常實穿的一個系列。Simons的重點在于以完全現代主義的元素與手法，為品牌注入新的概念。這或許正是Dior目前想要的。
在早前七月份舉辦的Dior高級時裝秀中，現場采用了鮮花圖案的墻面裝飾，帶有典型的Galliano風格。本次現場亦采用了相似的裝飾色彩，而簾幕卻是半透明的簡約風格。這似乎頗有深意：或許預示著Dior從Rococo風格時代到Bauhaus風格時代的轉變。
Hedi Slimane的Saint Laurent
Hedi Slimane與YSL素有淵源，他的回歸可以說是YSL眾望所歸。即便Pierre Berge對之前的設計師頗有微詞，對Hedi Slimane也是全力支持，包括支持他對Yves Saint Laurent品牌的改名；可以說YSL上上下下以絕對的寬容度與期盼迎接了Slimane的回歸。
Slimane具有超乎常人的趣味以及對線條近乎偏執的追求。而他另外的身份：攝影師以及對音樂的理解，都令他充滿創造性以及不俗的品味，在某種意義上來說，他的確擁有與Yves Saint Laurent的精神相通之處。他的Saint Laurent秀看起來合乎大家推理：黑暗感彌漫著整個T臺，一如既往他喜歡的纖細骨感的輪廓：70年代的掃地披風搭配長袖蕾絲上衣、褶裥連身長裙和超瘦褲裝。寬邊帽貫穿始終，擋住部分臉頰，帶出夜晚的魅力誘惑。設計師以他的標志性 0 號裁剪走進了他自己。當然也有對 60 年代 YSL chubbie 夾克的致敬，盡管有些出現在其中看起來并不和諧。
確切地講，這場秀的基調看起來是由Slimane在洛杉磯的逗留生活所決定的，亮片和緊身褲充滿搖滾感，而拖地的長度、大量的黑色以及蓬松的袖子則帶有洛杉磯所獨有的強烈哥特式風格。這并不奇怪，Slimane擔負著振興品牌的重任，改名后的Saint Laurent急需以更年輕、簡潔的形象出現，以吸引更多年輕消費者。不過也許有點矯正過枉，盡管設計中幾乎涵蓋了所有對YSL資料庫的觸及，包括吸煙裝、蝴蝶結裝、農夫上衣、chubbie 夾克、飾邊連身長裙以及褪色的動物圖案等，還有被稱為“圣.洛朗鴉片”的摩洛哥皮的流蘇；不過總體來看，還是缺乏令人驚喜的設計以及該品牌本該具有的莊嚴。
時裝周落幕了。而話題并沒有就此結束。有的人依然在懷念過去，而有的人是真心喜歡現在。懷念的，不會一直懷念，因為推陳出新是時尚的本質。而喜歡的，會繼續喜歡。
不管怎么樣，時代變了。新的時代開始了。
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8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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