今年的紐約時(shí)裝周上展出男裝系列的設(shè)計(jì)師多達(dá)40多位，這些設(shè)計(jì)師才華有好有壞，但是最終他們的秀到底能帶來什么實(shí)質(zhì)性的改變嗎？在當(dāng)今這個(gè)高街品牌充斥，大型時(shí)尚集團(tuán)壟斷的時(shí)尚市場里，像Todd Snyder, Richard Chai, Robert Geller, Patrik Ervell, Antonio Azzuolo, Timo Weiland等設(shè)計(jì)師真的能通過一場時(shí)尚秀在時(shí)尚界占的一席之地嗎？事實(shí)是他們除了被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可或是進(jìn)入一些特色精品店外，并沒有什么更為突出的表現(xiàn)了。
男裝設(shè)計(jì)師John Varvatos這樣說道：“這個(gè)市場還是歡迎新想法和創(chuàng)意，但是現(xiàn)在的市場競爭實(shí)在是太激烈了，時(shí)尚界的新人太多，而機(jī)會卻越來越少，這對他們來說難度就大大增加了。”在男裝市場上，真正能夠站得住腳的也只有Tom Ford, Thom Browne, Rag&Bone, 而其他諸如Michael Bastian, Steven Alan, Band of Outsiders, James Perse, Billy Reid等頂多也只能算是二線品牌。
但是現(xiàn)在的問題是是否能有人勝任Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger等品牌接班人 的位置呢，目前似乎并沒有合適的人選出現(xiàn)。Barneys New York的副總裁Tom Kalenderian解釋說當(dāng)Ralph Lauren和Giorgio Armaini等開始進(jìn)駐男裝界時(shí)，當(dāng)時(shí)還沒有設(shè)計(jì)師的概念，而那時(shí)的市場非常獨(dú)特，這些設(shè)計(jì)師的出現(xiàn)正符合了市場的需求。但是現(xiàn)在的大型零售商們已經(jīng)完全吸引了消費(fèi)者的注意力，也讓獨(dú)立設(shè)計(jì)師失去了以前的光彩和資金鏈供給，如果Zara, Topman, H&M, Uniqlo, J.Crew, Joe Fresh等品牌都能買到模仿設(shè)計(jì)師作品的服裝，那么獨(dú)立設(shè)計(jì)師還有多少可以發(fā)揮的空間呢？Simon Spurr, Adam Kimmel, Buckler等品牌都只在市場上存在短短的時(shí)間就走向倒閉，對于他們來說，和大型零售集團(tuán)競爭簡直是天方夜譚。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設(shè)計(jì)大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創(chuàng)意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會、紡織行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、中國流行色協(xié)會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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